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無線電子工学および電気工学の百科事典 木材での作業
2.1. 樹種の選択 製品の目的、形状、期待される外観によって決まります。 木材は層状の繊維構造をしており、その特性は主に切断面によって決まります。 XNUMX つの主要なカットがあります: 横方向、または端 (繊維を横切る)、放射状 - 幹の軸に沿ったカット、および接線方向 - これも幹に沿っていますが、軸面内ではありません。 放射状にカットされたバーやボードは反りにくいことに留意する必要があります。 以下は、アマチュアの練習で最も広く使用されている主な種類の木材の簡単な特徴です。 パイン - 工業用木材として最も広く使用されている種。 その利点は軽さとかなり高い強度ですが、欠点は節があり、樹脂状で装飾が難しいことです。 パイン材は、貴重な樹種のベニヤで覆われた製品（第 2.8 条、第 2,10 条）、テクスチャードペーパーでの仕上げ（第 2.12 条）、および仕上げを必要としない部品（たとえば、ベース、内部接続、補助バーなど）に使用されます。本体、ケース）。 Ель 強度的にはパイン材に劣ります。 その利点は、木材の色が均一で白く、長持ちすることです。 スプルースは樹脂が少ないため、パイン材よりも接着や仕上げに適しています。 スプルース材を使用した音響システムの音響反射板は、パイン材よりも高い性能を持っています。 カバノキ 均質な構造で、耐久性があり、非常によく仕上げられています。 白い色のおかげで、最も繊細なトーンにも簡単に適合します。 ウォールナット、マホガニー、エボニーで仕上げられています。 シラカバの欠点は、変動する空気湿度の影響による変形です。 アルダー 均質な構造を持ち、柔らかく、加工が非常に簡単で、ウォールナット、マホガニー、ステインメープルで仕上げられています。 ブナ - 粘性があり、かなり硬い木材ですが、収縮が大きく、反りも多くなります。 ブナの突き板は、美しい質感を持ち、仕上げが容易で、パイン材やトウヒ製品の突き板に広く使用されています。 オークツリー - 硬くて耐久性のある種類の木材。 重大な機械的負荷に耐える最も重要な部品の製造に使用されます。 赤い模様と色により、フロントパネルの仕上げにオーク材を使用できます。 色の濃いボグオークは特に珍重されています。 滑らかな表面を得るには、気孔充填化合物でコーティングし（第 2.9 項）、続いて研磨するという慎重な処理が必要ですが、オーク部品の主な加工はワックスがけ（第 2.14 項）とニス塗り（第 2.15 項）であると考えられます。 2.2 乾燥 - 木材は、表面からの水分の蒸発と、厚さから表面への水分の移動で構成されます。 特に大きな断面のワークピースを乾燥させる場合、最初のプロセスは 50 番目のプロセスよりも速く進みます。 大気乾燥（屋外）は何か月間も続きます。 乾燥チャンバーと強制モード (工業条件で) を使用すると、乾燥が大幅に短縮されますが、この場合でも、含水率 11.% の厚さ 60 mm のボード 12 は、含水率 5% まで少なくとも XNUMX 日間乾燥されます。 また、強制乾燥では木材に内部応力が発生するため、この応力が材料の引張強さ（引張強さ）を超えず、割れや反りが許容範囲内になるように処理を加速します。 屋外では、季節や天候に応じて、木材を含水率 20 ～ 25% まで乾燥させることができます。 ただし、住宅の敷地内で使用または保管される木材製品の含水率は 10 ～ 12% である必要があります。 したがって、木製品の製造は乾燥後に開始する必要があり、乾燥用の材料を残して輪郭に沿って切断されたブランクで乾燥を終了することが最善です。 このようなブランクは占有スペースが少なく、乾燥が速くなります。 ただし、暖房器具や暖房器具の近くに置かないでください。 ワークピースを乾燥させるのに最適な場所は、中二階のアパートです。 ワークピースにマークを付けるときは、木目に沿った木材の収縮が約0,1、半径方向に3〜5、接線方向に6〜10％であることを覚えておく必要があります。 2.3. 観賞用素材 - アマチュアの作品としては非常に多様です。 職人は、さまざまな種類の木材、合板、パーティクルボード、寄木細工の板で作られた板や棒を自由に使用できる場合があります。 後者は、たとえば、装飾的な構造要素や、機械的負荷に耐える重要なコンポーネントや部品の製造に適しています。 職人の熟練した手にかかれば、コンテナボードにも新たな命が吹き込まれます。 装飾材料は、製品の目的や種類、許容される加工方法や仕上げ方法に応じて選択されます。 まず第一に、材料の機械的特性だけでなく、木の色や色合いも考慮する必要があります。 確かに、加工および仕上げ方法により、模倣 (第 2.10 条) または漂白 (第 2.11 条) によって色や色調を変更することが可能になります。 放射状にカットが入っており（反りにくく）、年輪が密に配置され、よく乾燥した板を選ぶとよいでしょう。 (通常の湿度の部屋に数年間放置されていた古い家具の板など、味付けされた木材はさらに反りにくくなります。) 2.4。 穴あけ - 特別なドリルを使用して実行されます。センタードリル、いわゆるパークを使用した横方向の穴あけ、およびスパイラルドリルを使用した縦方向の穴あけ。 ドリルはブレースまたはドリルに低回転数で固定されます。 大径穴の出口をきれいに（切り粉なく）確実に穴あけするためには、まず直径のXNUMX～XNUMX倍小さいドリルで貫通穴を開け、その後、XNUMX～XNUMX倍の径のドリルで穴を開けた方がよいでしょう。必要な直径を深さの半分まで入れたら、部品を裏返し、反対側で穴あけを続けます。 XNUMX 回のパスで穴あけすることもできますが、この場合、ドリルが貫通穴から出るときに木材が欠けることを避けるために、パーツを補助ボードにしっかりと押し付ける必要があります (できればクランプを使用)。 補助板の木材は密度が高い方がよい。 コンパスジグを使用して直径 25 mm を超える穴を開け、その後エッジをフライス加工すると便利です (第 5.12 条、第 5.32 条)。 2.5。 接着部品 - 木材部品を接合する最も一般的な方法。 多くの接着剤がこれに適しています。 ただし、圧入部品を接着する場合は、木工用接着剤、PVA 接着剤、カゼイン接着剤 (4.1、4.10、4.14 条)、特にカゼイン接着剤が優先されます。 部品の接着接合の主な要件は強度であり、多くの場合接合部が目立たないことです。 後者は、仕上げが透明コーティングで完了する場合に特に重要です（第 2.9 条、第 2.13 ～ 2.15 条）。 木材を塗装する場合、接着剤の線は木材と同じ色になる必要があります。 通常、木材の染料は水に溶けるため、この場合の接着剤は水性でなければなりません。 接着される部品の平面がしっかりとフィットしている場合にのみ、接続の不可視性と強度が達成されます。 滑らかな平面または直線エッジが接合されます。 面を接合できない場合は、次の手順で行ってください。 飛行機の XNUMX つを水平にし、乾いたペイントで覆うか、柔らかい鉛筆で触れます。 次に、それを XNUMX 番目の平面に適用し、押して平面を軽くこすります。 ペイントは凸状の場所をマークし、ノミでカットし、スクレーパーまたは他のツールで除去します。 処理を繰り返すことで、塗装されたスポットが接着面全体に均一に分布するようになります。 この後、柔らかい輪ゴムや軽くこすって染料を取り除きます。 接着接続は、多くの場合、スパイクまたはネジを使用した接続で補完されます (第 2.6 項)。 接着する表面間に最小限の隙間を確保することが不可能な場合には、接着剤ペーストを使用することをお勧めします (4.12 項)。 2.6. ジョイナーの接続の詳細 - (交配は) 実行において非常に多様です。 木製部品は、ほぞ、ネジ、釘さえも使用して接続できます。 ほとんどの場合、編み物は接着剤による接合を排除するものではなく、それを補完します。 とげは含まれている部分のその部分です в それに関節された別の部品に作られた対応する穴。 XNUMX つの部分 (バーなど) の接続は、両方のバーがその端で接続されている場合は端、または一方のバーの端が他方のバーの中央部分に接続されている場合は中間 (T 字型) になります。 ほぞは、部品と一体化することも、挿入可能にすることもでき、別の部品を通過したり、ある程度の深さまで入り込んだりすることもできます。 スパイクを使った編み物はさまざまです。 図では、 図 2.1 は、建具の接合部の最も一般的なタイプであるコーナー接合部を示しています。 木の半分を重ねる - 最も単純な接続ですが、十分な強度がないため、ダボ (丸い断面の差し込みほぞ)、ネジ、または釘を使用して追加の固定が必要です。 裏地を作るには、ブロックの厚さの1/2を切り取ります。 ダイレクトシングルスパイクを介して - ごく普通。 ホゾの太さはバーの太さの1/3です。 直接ダブルスパイクを介して - 単一のほぞ接続よりも若干強力です。 タイヤの太さはバーの太さの1/5です。 ダブテール スパイク - 接続が切断されている場合に使用することをお勧めします。 ほぞの細い部分はバーの厚さの 1/3、広い部分は 3/5 です。 直接の聴覚障害者 (シングルまたはダブル) とげ - 製品表側のホゾ端面を隠す必要がある場合に使用します。 プラグインスパイク (ダボ) - 非常に強力ですが、バーの適切なトリミングとソケットの正確な穴あけまたはチゼル加工が必要です。 「口ひげの上」に隣接する- 強度が十分ではないため、「ハンカチ」などの追加の固定具を使用してバーを非常に慎重にトリミングする必要があります。 「スカーフ」は接着剤の上に置かれ、場合によっては釘やネジで補強されます。
米。 2.1. バーのコーナー編み。 半分の木のオーバーレイ。 b- まっすぐな単一ほぞを通して。 a-スルーストレートダブルスパイク。 G- ダブテールスパイク。 d-ストレートブラインドシングルスパイク。 e- プラグイン スパイク (ダボ); f-「オン。 口ひげ "隣接; s-" 口ひげに" プラグイン スパイク付き。 そして- オーバーレイの「口ひげの上」。に- スパイク（ダボ）が挿入された「口ひげの上」。 l- スルースパイク付きの「口ひげの上」。 メートル - 秘密のスパイクで「口ひげに」 プラグインスパイクで「口ひげに」 - 接着剤に XNUMX つまたは複数のスパイクがある場合があります。 ほぞの太さはバーの太さによって決まります。 小型構造では、ほぞをベニヤで作ることができます。 「口ひげの上」オーバーレイ - 高い強度はありません。 ライニングの厚さはブロックの厚さの1/2です。 プラグインスパイク付きの「口ひげに」（ピン） - バーの正確なトリミングとソケットの正確な穴あけまたは彫刻が必要です。 「口ひげの上」または隠しスパイク - 強度は高くなりますが、表面を正確にトリミングする必要もあります。 スパイクはバーの太さの1/3～1/5の太さで作られています。 T ジョイントの主なタイプを図 2.2 に示します。 強度を高めるために、これらのニットのスパイクをダボでさらに固定することもできます。 接続部分が力を入れて嵌め込まれている場合。 その後、ハンマーや木槌で叩いて倒します。 木材が潰れないように、安全ブロックや安全板を置いてください。 本体（ケース）の壁はバーを使用して接続し、コーナーの内部空洞に配置できます。 多くの場合、この方法は合板の壁を接続するために使用されます。 長方形または三角形の断面のブロックが壁に接着され、必要に応じてネジまたは釘で固定されますが、多くの場合、頭のない釘が使用されます。 アマチュアの練習では、ネジで補強して接着剤で接続するだけで済む場合もあります。 ネジを締めるときに合板の端が欠けるのを防ぐために、まずネジの直径に応じて合板に穴を開け、ネジに皿頭がある場合は皿穴をあけます。 適切な直径のドリルを使用して、ブロックにネジの深さの半分まで穴を開けます。
米。 2.2. Tバー編み： そして- 半分の木;b- 半分の木の「足」。 V- 台形オーバーレイ。 g-聴覚障害者のフライパン。 d - 真っ直ぐなシングルスパイク。 e- 挿入されたスパイク（ダボ）
米。 2.3. チップボード部品の接続 2.7. 合板パーツの接合 (ボール紙) は特定の問題を引き起こします。 この材料は端が崩れやすいため、ほぞ接合はここには適しておらず、強力な接続を確保するには追加の木材または金属部品を使用する必要があります。 強力で密封された分離不可能な部品接続を実現する方法の XNUMX つは、ネジとエポキシ接着剤の使用に基づいています。 ネジは、互いに30〜50 mmの距離で接続する部品の一方の端にねじ込まれます。 ネジの場合は、ネジの直径より 1 ～ 1,5 mm 小さい直径の穴を事前に開けます。 ねじ山は、ねじ込む前にエポキシ接着剤で潤滑されます。 2.3番目の部分では、最初の部分のネジ頭が簡単に収まるような直径と深さの穴が適切な場所に開けられます。 あとは、XNUMX 番目のパーツの穴をエポキシ接着剤で埋め、接合する表面に同じ接着剤をたっぷりと塗布し、(図 XNUMX に示すように) パーツを折り曲げて圧縮し、パーツ間の直角を確保するだけです。 余分な接着剤を取り除き、アセンブリを室温で XNUMX 時間保管する必要があります。 この方法は、ホゾ法よりも簡単で、材料の装飾的な完全性を損なわないため、研磨チップボードや厚い合板や板から箱（スピーカー システムなど）を作るのに便利です。 2.8. ベニア加工とは、製品または木製品のコンポーネントの一部をベニヤ (貴重な木材の薄く細いシート) で接着することです。 合板表面の裂け目、えぐり、欠け、へこみはすべて、接着剤を使用してインサートでシールする必要があります。 これらの最小の欠陥は接着パテで埋めることができます (表 4.1 および条項 4.12)。 シール後、表面を平らにし、研磨する必要があります。 接着後にベニヤに亀裂が生じるのを防ぐために、製品を準備する際に、ストリップ、ステッカー、または「ハンカチ」を使用して、すべてのほぞ接合部と端面をシール（カバー）する必要があります。 大きなベニヤ領域の場合は、大きなパターンのベニヤを選択し、小さな領域の場合は、小さなパターンのベニヤを選択します。 金属製の定規を使い、鋭く研いだ靴職人のナイフで型紙に沿ってベニヤをカットしていきます。 切断した部分の内側を粗いサンドペーパーで研磨し、亀裂を接着パテで埋めます。 準備されたベニヤは、接合部で合うはずの端を揃えた後、ベニヤ部分の寸法に従って端から端まで折り畳まれ、幅20〜25 mmの紙テープで接着されます。 ベニヤの端を引き締めるために、貼り付ける前に紙を水に浸し、貼り付けた後は丁寧に滑らかにします。 ベニアリングは気温25〜30℃の部屋で行われます。 ベニヤ部分の表面とベニヤの内側に木工用接着剤を塗り、8～10分後にベニヤをベニヤの表面に貼り付け、滑らかなブロックや平らな大工ハンマーでこすり付けます。 50〜60℃に熱したアイロンでベニヤをこするのが良いです。 研削はベニヤのテクスチャのラインに沿って中央から端まで行う必要があります。 現れた気泡はすぐに取り除く必要があります。そのためには、欠陥のある領域のベニヤを水で湿らせ、切断し、ピペットまたは注射器を使用してその下に接着剤を注入し、その後その領域をアイロンで滑らかにします。 色と質感に応じて選択されたパッチが欠けや裂傷に適用されます。 凹みを湿らせ、滑らかな表面が得られるまで高温のアイロンでアイロンをかけます。 25〜30℃の温度でXNUMX時間半〜XNUMX時間乾燥させた後、ベニヤ片を接続していた紙ストリップを取り除く必要があります。 2.9. 透明仕上げのための表面処理 つまり、研磨、糸くずの除去、下塗りによる細孔の充填により、滑らかできれいな表面を実現し、ワニスの吸収を減らし、ワニスコーティングの下に気泡が形成されるのを防ぎます。 製品の表面の直線部分は木のブロックにサンドペーパーを巻き付けて研磨し、曲線部分は好みの形状の軟質ゴムを巻いたサンドペーパーで研磨し、穴や丸い面取りは木の棒にサンドペーパーを巻き付けて研磨します。 小さな部品や手の届きにくい場所は、サンドペーパーを何層にも折り、しっかりとした筒状に丸めて研磨します。 サンドペーパーの動きは繊維に沿って行う必要があります。そうしないと、研磨した表面に深い傷が残り、取り除くのが困難になります。 研削は、サンドペーパーの粒度を一貫して小さくすることによって実行されます。
特にきれいな表面を実現するには、湿気を使って糸くずを取り除く作業を繰り返します。 この後、製品の表面にフィラーを塗り込むか、下塗りを行います。 充填剤としては、テレビン油に溶解したワックス (第 2.14 条)、または業界で製造された特殊な充填剤 (KF-2、KF-3、液体ワックス (エアゾール包装) など) を使用できます。多くの特定の要件があります。土壌の場合: 細孔を十分に満たし、木の質感を隠さず、すぐに乾燥し、耐水性があり、溶剤で希釈できる必要があります。 最も単純なプライマーは、次のレシピ（質量部）に従って調製できます：天然乾性油 - 35〜55、テレビン油 - 7〜10、乾燥機 - 5〜7、希望の色調の染料を含む粉砕チョーク - 40〜50大きな多孔質の岩石の場合は 15 ～ 20 個、細かい多孔質の岩石の場合は XNUMX ～ XNUMX 個です。 また、木粉（非常に細かいおがくず）と液体木工用接着剤を混ぜ、製品の色に合わせて染料を加えて下塗りすることもできます。 木工用接着剤の代わりに、他の液状接着剤、たとえば BF-2 とアルコールまたは PVA と水、およびチョークまたはタルクと目的の染料を充填剤として使用できます。 接着性プライマーを使用する場合、パイルは木材の表面に付着して乾燥するため、取り除く必要はありません。 プライマーまたはフィラーが乾燥した後、処理する表面を最終的に研磨します。 表 2.1 貴重な木材を模擬するための水溶液
2.10. 模倣 貴重な木材の種類は、通常、さまざまな汚れの水溶液またはアルコール溶液、アニリン染料の水溶液、または特別な化学組成物（さまざまな物質の水溶液）を木材の表面に含浸させることによって実行されます（表2.1）。 マホガニー材を加工するには、黒と赤のインクを混合したものを使用することもできます (必要な割合は実験的に選択する必要があります)。 クルミ材の模造品は、木材をヨウ素の 2% アルコール溶液で処理することによって得られます。 アルダー、ニレ、トネリ、ブナ、スギ、バーチ、チェリー、ナシは「マホガニー」仕上げ、「エボニー」 - カバ、オーク、カエデ、シデ、リンゴ、プラム、チェリー、「ウォールナット」 - アルダー、バーチに適しています。 、シナノキとブナ。
溶液に少量（最大 3%）の木工用接着剤を加えると、塗料が木材によく付着します。 針葉樹材を加工する場合は、まず樹脂の堆積物を取り除き、次に苛性ソーダの 10% 溶液、ガソリン、テレビン油、アルコール、または食塩の 10% 溶液ですすぐことをお勧めします。 金属ケースは合板ベニヤで仕上げることもできます。 技術的な手法の一つをあげてみましょう。 厚さ約 3 mm、その他の寸法がケースの最大の壁より 30 ～ 50 mm 大きい、滑らかで完璧な有機ガラスのシートを、埃や汚れから徹底的に洗い、乾燥させ、片面にワセリンを塗布して乾拭きします。 。 この場合、ワセリンはガラスの微細孔内に残ります。 次に、シートをグリースを塗った面を上にして平らな水平面に置き、その上に準備したエポキシ接着剤を一定量注ぎます。 接着剤をガラス上に1〜1,5 mmの層で慎重に広げ、ある程度余裕を持ってカットしたベニヤシートを表側でその上に置きます。 接着層から気泡をすべて端まで絞って慎重に取り除きます。 ガラス側から袋を見ると気泡が容易に確認できます。 次に、ベニヤをエポキシ接着剤の薄い層で覆い、ケースをその側面の一方の上に置きます。 この作業の前に、ケースの埃を完全に取り除き、脱脂する必要があります。 ６～７時間後、有機ガラスを除去する。 これを行うには、ガラス板の一方の端を慎重に曲げ、硬化した接着剤の層から徐々に遠ざけます。 表面は滑らかで鏡面光沢があります。 端に沿って接着剤が漏れた場合は、完全に硬化させずにすぐにやすりで取り除きます（数日後には脆くなり、加工中に欠けてしまいます）。 この後、ケースの次の面の加工が行われます。 2.11. ホワイトニング 木材は色の濃さを減らしたり、汚れを除去したりするために行われます。 良好な漂白剤溶液は、次の組成 (重量部) で調製できます。 結晶性ソーダ-8; 水-1。 使用前に、溶液を沈殿させる必要があります。
組成物が強いアンモニア臭を発するような量のアンモニアを添加した15％過酸化水素水溶液を使用できます。 木の表面をこの混合物で湿らせて数日間放置すると、完全に白くなります。 このような漂白後、木材の表面を洗浄する必要はありません。 2.12. テクスチャードペーパー仕上げ 活版印刷的にデザインを施したもので、ケースの外板の装飾加工に便利です。 業界では、粘着紙 (粘着剤層がフィルムで保護されており、貼り付ける前に剥がす必要がある) と、壁紙のように貼り付ける普通紙の XNUMX 種類の紙が製造されています。 通常のテクスチャード紙を接着するには、ペーストを使用します (第 4.20 条、第 4.21 条)。 紙は3〜5分間隔で8回広げられ、均一によく浸透し、乾燥するとよく伸びます。 パネルの表面は滑らかでなければならず、亀裂やポットホールは注意深く埋める必要があります。 そうしないと、紙を通して凹凸が非常に目立つことになります。 湿った紙の種類によってはデザインが汚れてしまう可能性があるため、きれいな乾いた布で紙を押して、平らにせずにまっすぐにする必要があります。 乾燥後、紙はニスでコーティングされます。 しかし、ニスを塗ると必ずと言っていいほど紙の表面に気泡ができ、乾燥後の紙の表面はザラザラしてしまいます。 これは、ワニスを塗る前に、接着した紙を 10 ～ 4.1 時間乾燥させてから、PVA 接着剤 (セクション 1) の水溶液 (比率 1:30) の均一な層で覆うと回避できます。 40 ～ 2 分後、接着剤溶液が乾燥し、紙の上にほとんど目に見えない透明なポリ酢酸ビニルのフィルムが形成されます。 さらに 3 ～ 228 時間後、パネルをワニス (NTs-XNUMX または別のもの) でコーティングできます。 ワニスは非常によく伸び、乾燥後は鏡のような表面が形成され、それ以上の加工はほとんど必要ありません。 PVA接着剤の水溶液で下塗りをしないと、ワニスを塗布した後に別の欠陥が発生する可能性があります。 一部の種類の紙、特に明るい色の紙は透明になります。 この点で、接着される表面の清浄さと均一性に対する要件が高まっています。 2.13. 研磨 - 木材は、その表面に最も薄いポリッシュ層（シェラックをエチルアルコールに溶かした 6 ～ 10% 溶液）を繰り返し塗布するプロセスです。 シェラックポリッシュは研磨力が高く、木材の表面に形成される膜は耐光性、弾力性に優れ、傷がつきにくいのが特徴です。 研磨は、ウールの綿棒を清潔な洗浄済みのリネン布（糸くずの分離を減らすため）で包み、ウールや綿の布とは異なり、研磨表面に繊維が残りません。 シェラックポリッシュ（注意深くろ過したもの）をタンポンの内側に注ぎ、補助表面にテストスミアを作成します。 汚れの跡は薄く、泡がなく、すぐに乾くはずです。 それ以外の場合は、補助表面を綿棒で拭いて余分な研磨剤を取り除く必要があります。 研磨プロセスは、下塗り、XNUMX次研磨、XNUMX次研磨、XNUMX次研磨、研磨（脱脂）、最終的な表面のレベリングという一連の作業で構成されます。
均一なコーティングを得るために、処理される表面上で綿棒をガイドする実際に開発された技術があります。 図では、 図 2.4 は、研磨のさまざまな段階におけるスワブの合理的な動きの例を示しています。 タンポンの跡（レーザー）は均等に重なるようにしてください。 表面から綿棒を取り除く際は、過剰な研磨による黒ずみを避けるために、パーツの端に向かって徐々に圧力を下げながら、スライドさせて行う必要があります。 プライミングはより厚い研磨剤（10％）で実行されます。 タンポンは、穏やかなペースで均等に運ばれます (図 2.4、a)。 下塗りされた製品は、温度が 3 ～ 5 度以上の部屋で 18 ～ 20 日間乾燥されます。この場合、特に最初の乾燥期間、つまり「乾燥するまで」の間、製品をほこりから保護する必要があります。 「ほこりから守る」、つまり、コーティングの表面にほこりが付着しなくなる膜が形成されるまで。その後、表面をきめの細かいサンドペーパーまたは軽石の粉末で研磨し、湿らせたリネン布でほこりを払います。 8回目と2.4回目の研磨は、より液体研磨剤（XNUMX％）を使用して実行されます。 タンポンの動きは図のようになります。 XNUMX、 b。 呼び水時よりも動きが早くなります。 各層も 3 ～ 5 日間乾燥させます。 ３次研磨は図のように行います。 2.4、e、非常に速いペースで、さらに液体ポリッシュを加えます - 6%。 乾燥時間は3～5日。 研磨時に綿棒がうまく滑らない場合は、亜麻仁油とひまわり油を作業面に 2 ～ 3 滴塗布します。 研磨は図のように行います。 2.4、 g、 できればウィーンライムを加えたアルコールで湿らせた清潔な綿棒を使用してください。 この場合、ワニス膜を脱脂するだけでなく、平坦化も行う。 このように研磨するときに均一な仕上げを得るには、かなりの技術と器用さが必要です。 簡略化された方法で研磨することにより、労力が軽減され、非常に満足のいく品質のコーティングを得ることができます。 スプレーガンを使用して、研磨液 (10 ～ 12%) を準備した表面にできるだけ均一な層で塗布します。 液だれを防ぐために、研磨面は水平位置にある必要があります。 少なくとも 4 ～ 6 時間の間隔で 2 ～ 3 層を、各表面層を前の層と直角な方向に塗布します。 最後の層は 3 ～ 5 日間乾燥させてから、目の細かいサンドペーパーで表面の凹凸をすべて取り除きます。 布に包んだ木のブロックを使って磨きます。 表面をGOIペーストまたはカミソリ矯正用ペーストでこすり、ヒマワリ油で湿らせ、軽い圧力で均一に磨き、鏡面の輝きを出します。 研磨の品質を確認するために、表面の管理領域をリネン布で定期的に拭きます。 終了したら、アルコールを含ませた綿棒で、圧力をかけずにきれいな表面を素早く拭き、2 ～ 3 日後に最後に乾いた清潔な綿棒で表面をこすります。 2.14. ワックスがけ、 つまり、木材の表面にワックスペーストを塗布してから研磨するのが、穴の大きな木材（オーク、ブナなど）に最適な仕上げ方法です。 ワックスを塗った部分と磨いた部分を巧みに組み合わせた木造建築は美しく見えます。 ワックス仕上げの表面は木の質感をよく際立たせます。 柔らかく繊細な輝きは、ワックス仕上げの表面に非常に美しい外観を与えます。 ワックスペーストはそれ自体が良好な充填剤であり、木材の表面にしっかりと接着するため、予備の下塗りは必要ありません。 ミツロウ（セレシン、パラフィン）を適度に加熱して溶かし、別のボウルにテレピン油、またはテレピン油とガソリンの混合物を入れ、密閉スパイラルの電気ストーブを使用して「ウォーターバス」で加熱します。 激しく撹拌しながら少量ずつホットワックスを加熱したテレビン油またはそのガソリンと混合物に注ぎ、均質な塊が形成されるまで撹拌し、室温まで放冷します。 ミツロウベースのペーストは、セレシンやパラフィンベースのペーストよりもカバー力が高いことに留意してください。 表面は透明仕上げ (第 2.9 条) と同じ方法で準備されます。 掃除し、やすりをかけ、糸くずを取り除きます。 必要に応じて、部品を適切な色で塗装し（第 2.10 項）、得られたペーストをブラシまたは硬い毛の付いたブラシで表面に均一に塗布します。 高温では木材の表面に黒い斑点が形成される可能性があるため、ペーストの温度は20〜25℃を超えないようにしてください。 室温で一晩乾燥させます。 その後、均一な光沢が出るまで布で磨きます。 磨き始めはワックスの付着によりクロスの滑りが悪く、表面が汚れて見苦しくなります。 ワックスをこすって平らにすると、布が滑りやすくなり、表面の汚れが取り除かれ、滑らかで光沢のあるものになります。 研磨が完了したら、部品を乾燥させて（2〜3日）、その後、清潔な柔らかい布で拭きます。 光沢のあるコーティングをより耐久性のあるものにするために、ワックスペーストを添加したシェラックポリッシュの層をワックスがけされた表面に塗布することができます。あらかじめポリッシュにペーストを5〜7％溶解しておきます。 2.15. ニス塗り 木材はアルコール、オイル、またはニトロセルロースワニスで処理できます。 ラッカー塗装された部品は、磨かれた部品やワックスがけされた部品よりも若干見た目が悪くなります。 ワニスを塗る前に、表面は透明仕上げのために準備されます (第 2.9 条)。 アルコールニスによるニス塗り 洗浄したリネン布に包んだウール布の綿棒を使って行います。 タンポンの内側にアルコールワニスを注入します。 最高のワニスはシェラックです。 ワニスは準備された表面に木の繊維に沿って滴下することなく均一に塗布されます。 最初の層の乾燥時間は 3 ～ 4 時間で、その後、圧力をかけずに目の細かいサンドペーパーで研磨します。 湿らせたスポンジや布で表面のほこりを取り除きます。 ワニスをアルコールで10％希釈した後、乾燥したワニスの第3層を第4層で覆います。 XNUMX番目の層もXNUMX〜XNUMX時間乾燥させてから、軽石の粉末と水で研磨します（湿ったリネン布に粉末を付けます）。 ワニスを剥がさないように、圧力をかけずに軽く円を描くように研磨します。 ゴミを取り除いた後、XNUMX回目と同じ濃度のXNUMX回目を塗装します。 XNUMX日後、灯油で湿らせたリネン綿棒を使用してGOIペーストで磨きます。 次に、きれいな布で表面を拭きます。 油性ニスによるニス塗り アルコールニスとあまり変わりません。 最良のワニスはコーパル（天然または人工樹脂）をベースにしたものです。 オイルワニスの各層を 2 日間乾燥させます。 ワニスは毛ブラシで液だれすることなく均一に塗布されます。 乾燥後、ワニスの最初の層を目の細かいサンドペーパーで木目に沿って軽い圧力をかけながら研磨します。 表面からほこりを取り除き、ニスの2.4層目を塗布します。 乾燥した 2 番目の層は、軽く湿らせたフェルトまたは布に塗布した軽石粉末で研磨されます。 ホコリを取り除き、きれいな柔らかい布で表面を拭きます。 3 番目のワニス層は、XNUMX 番目の層と同じ方法で塗布され、研磨されます。 乾燥した表面を、洗浄したリネン生地で作られたタンポンで磨きます。 綿棒をアルコールで湿らせ、その上に亜麻仁油またはひまわり油を滴下します。 タンポンの後続の痕跡が前の痕跡とわずかに重なるように、研磨は滑らかな動きで行われます (図 XNUMX、d を参照)。 油の痕跡は、柔らかく清潔な布で取り除きます。 ニトロセルロースワニスによるニス塗り スプレーボトルを使って行うとより便利です。 気温が少なくとも 18 ～ 20°C の換気の良い場所で作業する必要があります。 ワニスを塗る部品は十分に乾燥させる必要があります。乾燥しないとニトロワニスが表面にあまり接着しにくくなります。 ワニスは滴下することなく均一な層で塗布されます。 後続の各レイヤーは、前のレイヤーに対して垂直な方向に適用されます。 各層 (XNUMX 層目、XNUMX 層目、XNUMX 層目) を約 XNUMX 時間乾燥させます。 乾燥後、ワニスの各層を目の細かいサンドペーパーで軽い圧力をかけながら研磨します。 ワニスの XNUMX 層目は XNUMX 時間乾燥させてから、さらに細かいサンドペーパーで研磨し、表面を灯油またはガソリンで濡らします。 研磨した表面を柔らかい布で拭き、乾燥させます。 その後綿棒で磨きます 溶剤（例えば No. 646）とエチルアルコールの 1:1 の混合物で湿らせた、引き伸ばされたリネン生地から作られます。 たとえば、ニトロセルロースワニス NTs-228 を使用する場合は、別の技術的方法を使用できます。 透明仕上げ面に毛長約8mmの幅広ブラシを使用してニトロワニスを10～20層塗布します。 層は30〜40分の間隔で適用されます。 最後の層は少なくとも 646 時間乾燥させます。 次に、滑らかでマットな表面が得られるまで、平らなブロックの周りに巻き付けたきめの細かいサンドペーパーでコーティングを研磨します。 ブラシで洗浄した表面にワニスの別の薄い層を塗布し、すぐに溶剤 No. 647 (または No. XNUMX) の層を塗布し、数時間乾燥させます。 このワニス加工の表面は鏡面に近い仕上がりになります。 2.16. エポキシ樹脂コーティング（接着剤） 外観は、家具や無線機器のケースの仕上げなどの工業条件で広く使用されているポリエステルワニスコーティングに比べてそれほど劣りません。 このプロセスは次の操作で構成されます。 ケースパネルの傷（傷など）を取り除き、表面をきれいにしたら、パネルを水平面に置き、あらかじめ調製した樹脂と硬化剤の混合物の層を均一に充填します。 コーティングを準備するときに、表面を研磨する必要はありません。 樹脂層の厚さは1,5～2mmです。 気泡は針で刺して慎重に取り除く必要があります。 7時間後、コーティングは硬化します。 2 ～ 3 日間空気にさらした後、パネルを研削して研磨します。 最初は粗めのサンドペーパーを使用し、次に目の細かいサンドペーパーに切り替えます。 紙は平らな木片に固定する必要があります。 加工中、パネルには水がかけられます。 研磨は、フェルト片を使用して研磨ペーストを使用して行われます。 得られたコーティングは非常に耐熱性があり、湿気や有機溶剤を恐れません。 より薄いコーティングを得る必要がある場合は、硬化剤を加える前に、約 30 °C の温度に加熱した水に硬化剤の入った瓶を下げて樹脂を加熱する必要があります。 硬化剤を加える前に、少量のアセトン (最大 10%) またはニトロ塗料用のシンナーを樹脂に加え、完全に混合することもできます (泡が発生しないように)。 2.17。 塗装仕上げ 木材の処理は、その表面をオイルまたはエナメル、またはあまり一般的ではありませんがニトロセルロース塗料で覆うことから構成されます。 アマチュアでは 実際には、機器用の木製ケース、部品を保管するケース、または丁寧な仕上げを必要としないその他の箱や箱を作成する必要があることがよくあります。 このような場合には、塗装仕上げで十分です。 欠陥（ポットホールや節による穴）のある木材は、シールしてパテで固めて塗装に使用できます。 パテを貼る前に表面の下塗りをすることをお勧めします。 土壌は将来のコーティングに応じて選択されます。 60〜80℃に加熱された天然乾性油は、油絵具のプライマーとしてうまく使用されています。 主コーティングと同じ塗料で下塗りすることができますが、乾性油で（1：1の比率で）希釈します。 下塗り後に乾燥した表面は、特定の条件に基づいて既製のパテを選択するか、表に記載されているレシピの4.1つに従って準備してパテ付けされます。 0,3. 木材は完全に、つまり表面全体にパテ付けされます。 パテはスパチュラ (できれば厚さ 0,6 ～ 60 mm の金属製) を使用して、表面に対して 75 ～ 1° の角度で傾けて塗布されます。 パテの塊は、すべての亀裂や溝を埋めるようにプレスする必要があります。 凹凸の深い部分を一度に埋めようとしないでください。 パテの層が2 mmを超えると、乾燥に時間がかかるだけでなく、密着性も低下します。 したがって、深いポットホールは3〜XNUMX回パテされ、各層が乾燥します。 パテが乾いたら、表面をヤスリで拭き、ほこりを拭き取ります。 次に、表面を連続層で再び下塗りします。 パテとプライマーは将来のコーティングの色と一致することをお勧めします。 下塗りした表面は 2 ～ 3 日で乾燥します。 表面のマットな部分はプライマーの XNUMX 層目で覆い、凹凸のある部分は再度パテを付けてサンディングする必要があります。 下塗りされた表面に均一な光沢が得られたら、塗装を開始できます。 光沢にムラがあると塗膜の結合剤が木材に集中的に浸透してしまい、塗膜の強度が弱まってしまいます。 同様の理由で、オイルパテを塗布する前に下塗りが必要です。 絵を描くときは、基本的なルールを覚えておく必要があります。 使用前に塗料をよく混ぜ、2～4枚のガーゼで濾してください。 ペイントはブラシの底部のみを覆うようにしてください。 作業中は、ブラシを表面に対してできるだけ垂直に保つ必要があります。 ペイントをできるだけ薄い層で幅広の縞模様に塗布し、最初に一方向に陰影を付け、次にもう一方の方向に陰影を付けます。 ペイントが表面をうまく覆わない場合は、前の層が乾燥した後、薄い層で2〜3回塗布する必要があります。 濡れた塗料の上に新しい塗料を塗ることはできません。塗膜が破れたり、塗装面に凹凸ができたりすることがあります。 油絵の具で塗装した表面をより良く保つために、油ニスでコーティングされ、塗膜に光沢を与えます。 ワニスを塗布する前に、塗装面を完全に乾燥させる必要があります。 住宅以外の敷地内で作業を行う場合は、夏期は少なくとも 6 日間、冬期は少なくとも 12 日間乾燥させてください。 この間に、ワニス膜の強度と輝きに悪影響を与える揮発性物質が油絵の具から完全に蒸発します。 作業が完了したら、直ちにブラシから塗料を洗い流す必要があります。 通常、筆を適切な溶剤で2〜3回洗い（油絵の具を塗った後は灯油で洗うこともできます）、絞って新聞紙で2〜3層にしっかりと包みます。そうすれば、乾燥後に毛が毛羽立たなくなります。 。 仕事の休憩中、ブラシを水を入れた容器に入れておくことができます。 2.18. 古い油性ペンキの除去 木材を損傷することなく、2％の苛性ソーダ溶液を塗装面に塗布することで行うことができます。 ペイントは柔らかくなり、鈍いスクレーパーで簡単に除去できます。 同じ目的で、洗濯石鹸 200 g をテレビン油またはアルカリ性ペースト 400 ml に溶かした溶液を使用できます。 アルカリ性ペーストの基本は苛性ソーダ（苛性ソーダ）です - 調製された組成物の総質量の7〜18％。 粘度を高めるために、生石灰 (15 ～ 35%) とチョーク (5 ～ 10%) がペーストに追加されます。 残りは73-37.％ 水を作ります。 ペーストは石灰を使わずに調製できます：苛性ソーダ - 20％とデンプン - 5％、または苛性ソーダ - 7％とチョーク - 13％。 まず苛性ソーダを40～50℃に加熱した水に溶かしてペーストを作ります。 ペーストを表面全体に薄く均一に塗布し、1,5〜3時間放置し、アルカリペーストと塗料を除去した後、表面を温水と石鹸でよく洗い、乾燥させます。 同じペーストを使用して、金属表面から油絵の具を除去することもできます。 2.19. 古いクリアコートの除去 木造建築物を補修する場合、古い塗膜を除去する必要がある場合があります。 大部分のコーティングは特殊なコンパウンドを使用して簡単に除去できますが、Igom を使用すると、サンディングやサンディングなどの労働集約的な作業が不要になります。 ワックスコーティングは、熱したテレピン油で湿らせた布で表面を拭くと簡単に除去できます。 磨き残しは、アルコール、またはアルコールと 25% アンモニア水の 2:1 混合液を浸した布で表面を拭くことで除去できます。 油ワニスは、テレビン油と 25% アンモニア水溶液を 2:1 の割合で混合すると簡単に除去できます。 同じ目的で、水（3,5質量部）中の苛性ソーダ（10質量部）の溶液を使用し、この組成物を80℃に加熱することができます。 ニトロワニスは、適切な溶剤、または溶剤（またはアセトン）とアルコールを所定の比率で混合したもので除去されます。 1:1. 知ってますか？。 2.20 節のある板をカンナで滑らかに整えるには、まず各節の表層をハンマーで壊す必要があります。 木の繊維を柔らかくすると、表面がきれいになります（傷がつきません）。 2.21 合板のカットラインに沿って水で湿らせると、切りくずが少なくなり、エッジが滑らかになります。 2.22 ほぞ、溝、スラットは弓のこを使って切り抜き、その上にXNUMXつの刃を置くことができます。 カットアウトの幅はパネル間の距離によって決まります。 2.23 この場所の木材を最初に金属パンチで圧縮すると、釘を打つときにボードの端に亀裂が生じません。 または、釘の先端を完全に削り落とすと、木の繊維は砕かれませんが、穴が開きます。 2.24. 旋盤を使わずにほぞ（ピン）（セクション 2,6）やその他のプラグインサート用の丸棒を作成することは可能です。 適切な直径の穴のある金属板を用意し、たとえば万力の顎の上に置き、ハンマーで穴にわずかに尖った棒を「打ち込む」だけで十分です。 2.25. 手の届きにくい場所や、特定の角度であっても、釘を「餌」にしてハンマーで最初の打撃を行うのが難しい場合に、小さな釘を打つには、粘土を使用できます。 同じ問題は、金属チューブとロッド（ロッドはわずかに長い）を使用して解決できます。頭の付いた釘を粘土でロッドの端に取り付け、チューブを通して目的の場所に向けます。 2.26. 石鹸でこすったり、植物油で潤滑したネジや釘は、最も硬い木材でもより簡単に貫通します。 2.27 ネジの長さが締め付ける必要がある部品の厚さより短い場合は、部品にネジ頭の直径に沿って必要な深さまで穴を開け、ネジを固定するための貫通穴をあけることによって、ネジを「凹ませる」ことができます。ネジそのもの。 2.28. 長時間木にねじ込んだネジは、電気半田ごての先端などでネジ頭を押し当てて加熱すると外しやすくなります。 2.29. 部品を接続するネジがねじ込むときにねじれる場合は、最初に接着剤を付けたマッチを XNUMX つ以上穴に挿入することで固定できます。 2.30. ドリル チャックに固定された半円形のネジ頭を使用して、皿ネジ頭用の穴を皿穴加工することができます。 皿穴はドリルを使用した場合よりも均一になります。 2.31 ペイント ブラシの品質は主に毛の種類によって決まります。 最高級のものは豚の背骨毛、二級品は馬毛と馬毛の混合毛、最低級品は馬毛、代替品であるナイロン繊維で作られたブラシは安価ですが、天然毛にはかないません。もの。 2.32 ブラシを選ぶときは、ブラシの動作部分の長さに注意を払う必要があります。 髪が長すぎると、ペイントに陰影を付けることができず、ましてや均等な層に適用することができません。 毛の短いブラシを使用すると、ブレンドするときに塗料が取れてしまい、跡が残ります。 ブラシの作用部分の長さがその直径と等しい場合にのみ、毛の弾力性と手の圧力のバランスが取りやすく、塗料層の均一な塗布が達成されます。 2.33 お団子の直径を超える毛の長さでブラシを作った場合は、いかなる場合でもカットしてはいけません。 作業部分は通常、硬い糸や麻ひもで縛ることによって「短く」されます。 これにより、ブラシが摩耗するにつれてバインディングが短くなる可能性があるため、ブラシの耐久性が向上します。 ハーネスが滑るのを防ぐために（作業部分の内側に空きスペースがあるため、結ぶときにブラシが端に向かって狭くなります）、ハンドルと同じ直径のプラグ（木製またはゴム）を作業部分の中に入れることができます、目的のハーネスと同じ高さです。 2.34 小さな面をペイントする場合、ブラシを汚す必要はありません。 発泡ゴムを使用できます。指を汚さないように、発泡ゴムとブリキのストリップを曲げたブラケットを固定します。 同じ「ブラシ」は、ステンシルを通して碑文を適用するのに便利です。 2.35 PF ワニスを使用した後、有機溶剤が手元にない場合は、ブラシを水に浸すことができます。 XNUMX日経つとワニスは固まりますが、緩くなり、ぬるま湯と石鹸でブラシから簡単に取り除くことができます。
2.37 塗膜残留物を含む混合塗料を濾過する必要はありません。 絵の具を浅い瓶に注ぎ、その中にナイロンストッキングを下げ、そこから直接筆を絵の具に浸すだけで十分です。 瓶の端の生地はゴムリングで固定できます。 塗料がニトロセルロースベースの場合は、ガーゼを使用する必要があります。 2.38 油絵の具が保管中に乾燥するのを防ぎ、その上に膜が形成されるのを防ぐには、絵の具の表面に厚手の紙を丸く置き、その上に乾性油の薄い層を埋める必要があります。 2.39 準備された塗料の厚さは、清潔で乾いたガラスに塗料を 35 滴滴下し、ガラスを垂直に置くことで評価できます (ボトルを使用すると便利です)。 通常の厚さの塗料はガラスを 50 ～ XNUMX mm 流れ落ちます。 この厚さのペイントをブラシで残した場合、塗布後数分以内に完全に広がるはずです。 著者: tolik777 (別名 Viper); 出版物: cxem.net
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