車の防振。スキーム、説明

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車両の防振

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ニーバはうるさい車ですね。修辞的な質問...

すぐに、異議と憤慨を予想して、私は言います-これはノイズではなく、振動分離についてです。違いはなんですか？防音の目的は、車内に存在する騒音のレベルを下げることです。これらは、エンジン音、ホイール、ボックス、ハンドアウト、内装部品のきしみ音などです。最後に風切り音。キャビンに侵入する外部ノイズ。組み立てラインからの「まともな」車では、騒音低減の予備はごくわずかです。メーカーが新しいモデルの開発に数十億ドルを投資し、さらに大量生産のコストを削減するためにさらに数十億ドルを投資しているのは当然のことです。その結果、ボディ、インテリア、およびすべての重要なコンポーネントのノイズシグネチャが相互に一致し、車内のほぼすべてのコンポーネントを交換せずにノイズレベルを実際に下げることは不可能です。

国内の自動車産業の製品ではやや簡単です。何か（きしむプラスチックの皮）は、工場で行われていないことをするだけで、大きな結果をもたらすことができます. 結局のところ、ノイズを低減するための主な対策は、エンジンモードの標準設定（イグニッション、バルブ、ベルト、ポンプ）、タイヤの選択、ボールジョイントやロッドの定期的な交換などです。

では、なぜわざわざ？車内でまともな音を出すために、問題が発生します。まず、内部の「加振器」によるボディメタル（主にドア）の振動を抑える必要があります。これは概して、VIBRO アイソレーションです。この目的のために音響の微調整を行っているメーカーは 2106 つもないため、どのプラットフォーム (少なくとも 6、少なくとも AXNUMX) でも具体的な結果が得られます。第二に、インテリア自体の避けられない共鳴をきれいにする必要があります（ここでの結果はデザインスタディの質に反比例します）。

「私はブームブームではないので、タワーが取り壊された」という事実で自分を欺いてはいけません。音響の微調整の必要性は、高品質の再生への移行中に正確に発生します。ブームブームはすでに嫌ですが、静かで良い音楽が必要な場合です。これは、内部音響のすべての欠陥が出てくるところです。それらを扱うか、すべてをそのままにしておくか-誰もが独自の方法で決定します...

訓練

そのため、内部は完全に分解され（屋根とストーブのラジエーターを除く）、約40kgのネイティブVAZミネラルウールが捨てられました。花瓶の輝かしいマスターは、この脱脂綿を生の塗料（写真の黄色）に直接投げました。私はそれを引き裂かなければなりませんでした。

車両の防振

ちなみに、ガレージに300ヶ月間立っていた走行距離XNUMXkmの車はもう濡れていました！ハッチを設置する人たちが屋根を防音します（その前のps、まだ手が届いていません-そしてここでまた冬です）。もしそうなら、私はSPLを追いかけていません-彼らに風の音をかき消させてください、そして大丈夫です。

内部の解体は一般的に簡単なことです。トリッキーな場所 - サクションケーブルの固定 (魚雷よりもキャブレターから取り外す方が簡単です) と右内側の魚雷固定ナット (グローブボックスの後ろにあるもの - カルダンが必要です)。ガソリンタンクのドレンチューブがタンクと本体の間に食い込んでいるのを発見。やがて気がついた、彼女はそれほど長くは続かなかっただろう. それ以外は順調のようです。特に翼（シートベルトボルトの下。以前の21213にはありませんでした）に、「通常の」貫通穴がたくさん見つかりました。このため、フェンダーライナーを外した状態（または取り付け前）で防音を行い、外側から穴を適切に防食することをお勧めします。

内部を解体したら、必要なすべての穴の位置をスケッチする必要があります（または、ビデオを撮ることを強くお勧めします）-接着してから、それを探す方法は？千枚通しで 1 層のダイナメートを突き刺すことはできません。では、二度とドリルしないでください。大きな紙を取り、自然から1：3で描きます。ビデオカメラも悪くない。次に、配線のルートを把握できます。ヒータータップの領域（右側とその下に4センチメートル）には貫通穴（ゴム製プラグ）があり、そこから電源線を引き抜くことができます（バッテリーは右側にあるため、次に、右舷側を引っ張ります）。 8 ゲージまたは 1 ゲージ 4 または 2 の XNUMX ～ XNUMX 本のケーブルが通過します (波形がなくても簡単です。波形の場合は、プラグを取り外してナイフで「穴を開ける」必要があります。ただし、このプラグはイグニッションコイルの真下にあり、ピックアップを与えることができます-十分ではありませんすべてが私にとって静かです。

材料

使用した材料（防音では不十分だとは言いませんでしたか？）-

いわゆる「マークのないダイナメート」（以下「NMD」と呼ぶため、攻撃はありません） - ホイル。どんな形状にも完璧に接着します (銃がなくても)。 7平方メートルになりました。現在、良い代替手段があります-Standardplastovsky「visomat」（400平方あたりXNUMXルーブル、ディーラーはMaryina Roshchaの「Sibro」サービスです）。
ホイルなしでも同じ。くっつきが悪い。複雑な垂直面では、試してはいけません。 8平方メートルになりました。本体と2平方メートル。魚雷、ライニングなど
ホイルポリエチレンフォーム 5 mm (FPPE、別名ペノフォール、幅 50 ～ 80 cm のロールで販売)。クールな断熱材（私は自分のものを捨てました）。約6平方メートルになりました。
厚さ2mmと8mmのポリエチレンフォーム。経費は計算していません。
ボトルに 3M ディスプレイマウントを接着します - 3 本のボトルが入りました。これは PPE を接着するためのものです。非常に便利で、お金（5ドルのボトル）は瞬間よりもはるかに高価ではありません.
MacroflexはXNUMXつのことです。
シリンダー内防錆ゴム - ワンピース。国産の缶と違って一日で乾きます。

これらすべての費用は約 350 米ドルでしたが、私は NMD をディーラー価格で受け取りました (ディーラーは簡単に +300% を巻き上げ、最大 +200% まで交渉し、満面の笑みを浮かべます)。

ツール

もちろん、ネアンデルタール人のやり方でハンマーでネジをねじ込むこともできますが、私たちは簡単な解決策を選択し、正しく行います。ツールから持っていることが望ましいもの -

コードレスドリルドライバー. 絶対に欠かせないアイテム！数十回ではないにしても、内部を解体する時間を短縮します。刺し傷を節約しないでください。安いものは長持ちしません。
2 ～ 8 mm のドリル
必要に応じて - 大きな穴 (8 ～ 30 mm) をあけるためのピラミッドカッター (「アンテナドリル」)。そのような穴あけにはコードレスドリルでは不十分です。強力なコード付きドリルが必要です。
材料を切断するためのナイフ (NMD の場合、かなり大きなものが必要です) と、切断する合板のシートを必ず用意してください。
良い仕立て屋のはさみ
ニッパー、理想的にはワイヤーを剥がすためのカッター付き。
電源ケーブル用 - 特別なケーブルカッター (ペレストロイカ後のフィルムで指を短くするためのもの)。
デブリーフィング用のビデオまたは写真カメラ - 上記を参照してください。
あらゆる小さなもののためのコンテナの束。

貼り付け（と少し配線）

カーオーディオで最も自己満足的なプロセス。結果はすぐに目に見えて聞こえます。これは、グラスファイバーのサブウーファーを接着するためのものではありません (私の最初の経験では 5 週間かかりましたが、誰がそれ以上ですか?)。

車両の防振

ボンネットとその下にあるもの (マッドガード、インテリアバルクヘッド) から始めました。彼は不凍液とワッシャー、スペアタイヤ、エアフィルター、サイドターンシグナル、その他の些細なことでタンクを外しました。そして前方（ホイルNMD）。もちろん、キャブレターが開いたとき、私はヘアドライヤーを使用しなかったので、アドバイスしません。

車両の防振

サロンに入る。ガスタンク（カバーシートではなく、タンク自体）をFPPEのシートで上に置き、カバーが上に置かれているフランジをNMDストリップで接着しました。防食剤がタンクとバレルの間の隙間にスプレーされ、タンクをバレルに固定するのに十分な量のXNUMXつのマクロフレックスプラークが同じ場所に注がれました. フタ（鉄板）をねじ込みます。すべて、ヘアドライヤーを使用できます。

サイジングの優先順位は明確です。ノイズは、バルクヘッド、フロア、フロントフェンダー、トンネルからほぼ均等に発生します。第 XNUMX 段階 - ドア、リアサイドウォール、リアシートの下と後ろの床。 XNUMX番目 - フェーシングなどごみ。屋根についてはすでに述べました。

エンジンルームのバルクヘッドとチェックポイントトンネルをメタライズドNMDで2層、フロアを1層で接着しました。穴の上のレイヤーを開きました (穴が見つかりません)。次に、フロア、トンネル、タンクの蓋、後部座席のステップ、および後部フェンダーに、従来のNMDの別の層。複雑で届きにくいフォームを幅10 cmのストリップに接着することをお勧めします。大きなシートは適していません。ストーブのファンボックス (XNUMX つのクリップで保持されている) を取り外すのを怠惰にしないでください。その背後には騒音の温床があります。

車両の防振

床、トンネル、バルクヘッド（断熱材のメインライン）に5mmのホイルPPEを貼り付けました。電源ケーブル（左側の敷居のプラスチック波形）、音響ワイヤー（助手席の下の床）、およびRCAを敷設しました。配線 (運転席下の床) 電源ケーブルをアウターシートブラケットの下に敷設するには、フロントエンドからピラミッドカッターを使用してドリルで穴を開ける必要があります。

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ところで、電源ケーブルの選択について。「karaudio」ケーブルが産業用ブルジョアワイヤと異なる唯一の点は、柔軟性です。そして、静脈が細くなり、断熱材が柔らかくなります。強度と耐熱性は同じです。そこで、私は無料の Pirelli 36 平方 mm を入れてケーブルを節約しました (誰にもわかりませんが、私は控えめな建設会社で働いており、36 平方 mm は AWG4 と AWG2 の中間です)。

車両の防振

金属化されたNMD（スピーカーを別の場所に置きました）でドアを内側から接着し、リアサイドウォール（外側と内側）、バックドアも接着しました. どのNivovodsが興味を持っているか-これは、非森林Nivaのドアがどのように見えるかです（接着前）。 Dimusによると、音響を取り付ける際に便利な、前面上部の角にある穴に注意してください。パワーウィンドウの下部ローラーは、ドアの中央にあるブラケットに取り付けられています。前面下部の角にはケーブルがなく、必要に応じて安全に切断できます。ただし、一般的に内側のドアのハードウェアは弱く、これはクラウスが窓を取り付けた後に証明されました。

ドアのくぼみの下とリアウィングの上のくぼみの内側に、前述のように防食剤とマクロフレックスを充填し、水抜き穴を空けたままにしました (同じマクロフレックスが電源ワイヤーを左リアサイドウォールのくぼみに固定しました)。この右のバレルでは、かなりの数のガス管があるため、敬意を持って扱わなければなりません!

Niva の非常に爆発的な場所は、ドアとサイドウォールのライニングを上に保持するスチールプロファイルです。鼻水で立ち往生。本体との間にNMDストリップを挿入。

車両の防振

それで、ケーブルは床で何をしているのですか？さて、私は音響ケーブルをフラットケーブル（2 * 2.5平方mm、厚さ約1.5mm）で敷設し、電源ケーブル（36平方mm、さらには波形）とRCAを突き出しました。私は 8 mm の PPE シートを取り、ワイヤルート上にスロットを切り取り、接着しました。今では目立たなくなりました。次に、5 mm FPPE の別のシートを上に置きます - すべてが見えません。これがプロセス全体です。ちなみに、多数のホイル層（ほとんどが接地されています）-おそらくスクリーンとしては良いでしょう。

車両の防振

完成した風景がこちら。次に、プラスチックの表面を内側から接着しました-NMD（ストリップ、しっかりしたものは必要ありません）と薄いPPE（後悔しませんでした）の残りで。同じまたはほぼ同じ - 後部座席の後ろ、魚雷、あごひげ、エアダクト、ファンハウジング。

床には一般家庭用カーペット（通称カーペット）を敷きました。いつまで生きるか、わかりません。交換しても問題ありません。

それで全部です？そうそう、全部手に入れなきゃ！そして、ネイティブのキックパネルは所定の位置に収まりません。新しい断熱材の厚さは、ネイティブのものよりもどこか厚く、どこか薄いです。どのように貼り直したかは別の話です。組み立て時に問題となる場所は、ヒューズボックスを所定の位置に配置することです (カーマスートラに記載されていない位置)。坐骨神経痛の傾向がある人は、自分でこれをしないほうがよい. KB VAZ - マストギブ。

出版物：klausmobile.narod.ru

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