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ビデオカメラの基本設定
RECボタン ほとんどすべてのビデオ カメラに存在し、通常は赤色です。 このボタンについて覚えておくべきことは何ですか? マシンガンのトリガーとは反応時間が多少異なるという事実。 このボタンを押した瞬間から、情報の最初のフレームがフィルムに書き込まれ始めるまでの遅延は約 XNUMX 秒です (モデルによって異なります)。したがって、次のようになります。 重要な瞬間をその最初から直接捉えようとするべきではありません。 後で編集中にこの瞬間を見つけると、はるかに穏やかになります。私が保証します、現代では、思っているほど難しいことではありません。 最も重要な人材を失うリスクはあまりにも大きい。 予想されるイベントの数秒前に撮影を開始します。 たとえば、人がワイヤー保持器に触れたらすぐにシャンパンのボトルの開け口の撮影を開始する必要があります。そうしないと、熱狂的な叫び声のエコーと、壁紙や衣服についた泡の残りだけがビデオに残る危険があります。 EXPOSURE ボタンとホイール 露出、つまりカメラに入る光の量を調整します。 非常に重要なパラメータであり、困難が始まります。 カメラやビデオ カメラの画像の明るさは、XNUMX つのパラメータを使用して調整できます (アマチュア ビデオ カメラのすべてのメーカーがユーザーに設定への介入を許可しているわけではないため、以下理論的に説明します)。 これ：
上で書いたように、通常、家庭用ビデオカメラでは、ユーザーが絞り、シャッタースピード、ゲインの値を個別に選択する機会がありません（通常、そのようなオプションは最先端のアマチュアカメラにのみあり、セミプロには必須です）以降)、ただし、ユーザーは全体的な露出を調整できます。 これはまさに、機械に頼らずに自分で行うことをお勧めします。 なぜ？ 今から説明します。 最新のカメラの自動露出は、非常に単純な原理に基づいています。つまり、すべての色が混合されている場合、全体の画像は灰色になるはずです。 白でも黒でもない、まさにその中間。 グレー。
ビデオカメラの静止画を自動露出モードで撮影すると、画像が次々とぼけてゆくのはまさにこのような変化である。 そうですね、現在のビデオカメラには人工知能が搭載されておらず、すべての露出調整はこの単純な方法で行われます。 ここで、自動露出が確実に失敗する状況で、意図的に何枚か撮ってみます。 このような条件を作成するのは難しいことではありません。暗い背景に対して明るく照らされたオブジェクトを撮影してみたり、その逆に、撮影するオブジェクトの後ろに明るい背景を配置してみたりするだけです。 たとえば、ロック コンサートを「自動」で撮影しようとするとどうなるかを見てください。
マシンは設定どおりに動作しました (ぼやけた画像はまだ灰色です)。しかし、写真では、まず、暗い領域にノイズが現れました (カメラが増幅によって暗い背景を明るくしようとした結果)、次に、ミュージシャンの顔 ほとんど見えず、露出オーバーです。 そして、これは明るい空を背景に鳥を撮影する試みです。 正直に言うと、この鳥は普通の灰色でした！
ここで、同じ実験をいくつかの静止フレームで実行します。その品質 (露出の点で) には疑いの余地はありませんが、それらを得るために露出を手動で調整しました。
一方では、写真の光の量は適切であるように見えますが、一方で、写真がぼやけている場合、最初のフレームは暗く、XNUMX番目のフレームは明るくなります。 露出を手動で設定する場合、どのようなガイドラインに従う必要がありますか? それが露出を手動で設定することについて説明することです。 上のすべての図は、ビデオ撮影の主なルールの XNUMX つであるフレーム内の露出の尺度が主要な被写体の照明であることの重要性を示すことを目的としています。 そして、ほとんどの場合、フレーム内の主なオブジェクトは人間の顔なので、人間の顔に基づいて露出を設定する (つまり、結果として得られる画像の明るさを調整する) 必要があります。 良い写真が撮れることを期待して露出自動を完全に信頼することが合理的となる実際のケースを挙げることはできません。 たとえ自分の好みと自動露出設定が完全に一致するシーンを見つけたとしても、自動露出に反応する別のものがフレーム内に現れる可能性が常にあります。 目に見える明るさの変化が得られます。 典型的な例: 屋内で撮影していて、近くでカメラのフラッシュが光りました。 自動露出はフラッシュに即座に反応し、カメラの感度が突然低下し、フラッシュの直後、数フレームの間、著しく暗くなった画像が表示されます。 カメラが点滅しました。 マニュアルモードでは、もちろんフラッシュは見えますが、その後暗くなることはありません。 カメラの電源を入れたら、すぐに露出を修正し、自分に合った露出に設定します。 自動露出によって、見る人にとって不快な明るさのジャンプが発生し始めるには、明るいまたは暗い服を着た人がフレーム内に入る、誰かが明るい光源を遮る（窓の前を歩く）だけで十分な場合があります。 、例えば）など。 セミプロクラスのカメラでは、露出ロック ボタンとその調整ホイールが最も使いやすい場所に配置されており、メーカーはプロのビデオ撮影においてこれ以外のアプローチは考えられません。 しかし、同じメーカーは、アマチュアモデルを開発する場合、メニュー設定でこの機能を隠すことがよくあります。これは、第一にデザイン上の考慮事項によって (誰が醜いカメラを買うでしょうか?! しかも理解できないボタンがたくさんある場合でも!)、第二に、ほとんどのユーザーがこれらすべてを気にしないと仮定すると、論理的です。 この機能の代替として、メーカーは多くの場合、スポットライトとバックライトの XNUMX つのボタンという軽量オプションをユーザーに提供します。 これらの撮影モードには、異なる自動露出アルゴリズムが必要です。 スポットライト モードは、上記のロック コンサートのショットのようなショットに最適です。 自動露出のエラーはまさに、カメラがミュージシャンのいる場所とステージの場所を区別せず、明るい色と暗い色のバランスが取れた写真を実現しようとしたことにありました。 スポットライト モードでは、フレームの広い領域が露出オーバーにならないように露出が設定されます。 逆光モードは逆光モードで、空を背景にしたポートレートなどの撮影を想定しています。 画像の重要な領域が XNUMX つも暗くなりません。 このモードは「雪と砂」と呼ばれることもありますが、実際、周囲がすべて真っ白な雪の中で撮影する場合、このモードでの露出は著しく正確に機能します。 もちろん、これらの機能は手動露出に代わるものではありません。本当に高品質の結果が必要な場合は、これらの機能を使用することはお勧めしません（繰り返しますが、写真に何らかの変化があると、自動露出は目に不快な変化を与えます）。 , しかし、プロ以外の撮影の場合、これらのモードを使用することはすでに大きなメリットです。 逆に、一部のビデオカメラでは、ユーザーはより高度な方法で露出状態を調整する機会が与えられます。 例えば、絞り開度（IRIS）とシャッタースピード（SHUTTER）を個別に制御したり、絞り優先（Av）やシャッター優先（Tv）モードをユーザーに提供したりすることができます。 これらのモードのポイントは、ユーザーが露出を制御するだけでなく、画像をさらに「調整」できるようにすることです。たとえば、速いスポーツ イベントを撮影するときに細部の鮮明さをさらに高めることができます (シャッター優先モードでは、シャッタースピードをできるだけ速く設定するか、「スポーツ」モード）、または主要なオブジェクトの背後にある背景の「映画のような」ぼかしを実現します。 デジタル記録形式は、フィルムと比較して多くの利便性を備えていると同時に、ユーザーにとっていくつかの落とし穴ももたらします。 その XNUMX つは、露出オーバーのフレームを修正するのが非常に難しく、多くの場合不可能であるということです。 特定のシーンの露出を正確に調整する方法がわからない場合は、露出オーバーよりも露出アンダーの方が良いため、編集中に露出アンダーの方が「処理」するのがはるかに簡単です。 FOCUS MANUAL ボタンまたはスイッチとフォーカスリング/ノブ オートフォーカス モードは自動露出と同じように簡単に機能します。 アマチュアカメラでは、このマシンが多くの場合に優れた仕事をすることに注意してください。 ところで、ビデオ カメラ メーカーにお世辞を言うべきではありません。優れたオートフォーカス性能は、とりわけ、家庭用カメラのマトリックスのサイズが小さすぎるという事実によって決まり、小さな被写界深度を得るのは非常に困難です。彼ら。 それらの。 同じ焦点位置では、窓に立っている花も窓に見えるものも鮮明になります。 これは一見したほど良いものではありません。 プロの長編映画を見ると、映画制作者が視聴者の注意を特定の物体や人物に集中させるために、喜んで背景をぼかしたり、鮮明に演出したりしていることがわかります。 次の場合は、マニュアル フォーカス モードに切り替えることをお勧めします。
WITE BALANCE ボタンまたはスイッチ 人間の目の能力は、たとえ最も困難な照明条件であっても、ビデオ カメラではまだ実現できません。 ビデオ カメラがこのような困難な状況に遭遇すると、エラーが発生し始めます。 フォーカスと露出についてはすでに説明しましたが、ここではホワイトバランスまたは WB とも呼ばれる、いわゆるホワイトバランスについて話しましょう。 下の写真を見てください。 そうですね、もちろん、白熱灯の色は黄色であることはわかっています。 しかし、だからといって、そのような部屋で快適に感じることが妨げられるわけではありません。 しかし、テレビでそのような写真を見ると、黄と赤の色調が目に止まります。
実際のところ、人間の精神は簡単に修正を行い、すでに修正された画像が私たちの意識に入ります。 もっとよく見なさい。 詩人が歌った「青い月の光」、あるいはまさに「真珠の微笑」をどこで見たことがありますか？ 私の意見では、この状況をビデオから離れた人物が最もよく説明しているのはカルロス・カスタネダだ。人は幼少期から、人類が発明したきっぱりと世界の映像に慣れており、あらゆる視覚情報は潜在意識によって傍受され、そして、実際の写真の代わりに、視聴者はすでに修正された写真を受け取ります。 カメラにはそのようなスタンプはなく、黄色の白熱光に照らされた白いシャツは黄色っぽく見えます。 矛盾が生じます。私たちはシャツが白いことを知っていますが、画面上ではシャツが黄色がかって見えます。 そして顔は黄色がかっており、一般的にすべてが濃い黄色がかった赤みがかった色調です。 テレビ画面が私たちに見せているものは、何の修正も受けずに精神によって認識されます。 カメラが私たちと同じように写真を認識するには、何をする必要がありますか? はい、私たちの心理と同じように、これらの特定の条件下でどの色が白と見なされるのかを彼女に説明してください。 この後、多くのことが適切に行われます。
通常、カメラにはいくつかの WB 設定モードがあります。 まず - 自動。 カメラ自体が傾向にあります... 寒色と暖色が両方とも写真に存在しないのは正しいです。 オートマチックの何が良いのですか？ 自動的に同語反復を許します。 カメラをセットアップする時間がない場合は、自動で撮影してください。 どの色も明確に優勢ではない自然の一般的な計画はうまくいくことを保証します。 森を数秒間撮影すると、何らかの理由で色が褪せ始め、フレームに映る友人の顔が紫色になるのは不思議ではありません。 カメラはその仕事に非常にうまく対処します - すべての色を混ぜたときに得られるようなホワイトバランス設定を達成する...あなたはそれを推測しましたか？ グレー色。 特に編集を行う場合、オートバランスでの撮影は禁忌です。 カメラが移動するたびに色は徐々に修正されますが、数フレームを連続して変更するとすぐに、色合いが突然変化することに気づくでしょう。 したがって、最初の機会に、プリセット（プリセット）または「ビート」のいずれかに従って手動でホワイトバランスを調整してください。 これについては今からお話します。 プリセット屋外。 通常、それは太陽の象徴的なイメージを持つアイコンによって示されます。 屋外や屋外での撮影向けに設計されています。 専門家に言わせれば、専門家の間では「5」とも呼ばれています。 これは、(物理学のコースから) 500 ケルビンに加熱された完全な黒体がまさにそのような光を生成することを意味します。 天文学者によれば、太陽の表面の温度は摂氏約 5500 度であることを覚えていれば、原理的には論理的です。 街頭の自動カメラによって生成された画像と、このプリセットを使用してそこで取得されたフレームを比較すると、たとえば人間の肌がより自然な色合いになっていることがわかるでしょう。 撮影全体を通してトーンが固定されていることは言うまでもありません。これにより、編集中にショットを再配置することができます。 通常、Indoor プリセットは電球の形のアイコンで示され、専門家の間では「3 200」と呼ばれることもあります。 輸入された技術者の計算によると、白熱灯はこの光温度で光るはずです。 このプリセットを使用して、街路からの光が差し込まない屋内で撮影することを提案しています。 私たちの国では、伝統的に（それがどこから来たのかは知りませんが、おそらく悪名高い「倹約経済」のせいでしょうか）白熱灯は約2度という低い光温度で輝いているため、「家庭」の部屋では依然として状況が変わることがよくあります。黄色ですが、すべて同様に、自動で撮影するよりも明らかに優れています。 プリセットの品質に満足できない特に洗練されたユーザーのために、多くのカメラの設計者はホワイト バランスを手動で設定することを提案しています。 マニュアルホワイトバランス調整 マニュアルWB。 ビデオ カメラ メニューでは、このモードは次の一見理解できないアイコンで示されます。
このモードでの WB の設定は次のように行われます: カメラを任意の白い面に向けて機能ボタンを押します。 ビデオ カメラ メーカーによれば、点滅した後、アイコンが再び表示され、ビューファインダー内の画像 (カラーの場合) が本来の白色を示すまで続きます。 この手順はビデオカメラの説明書に書かれているはずですが、そこには書かれていないことは次のとおりです。指定された方法で調整できない場合（部屋に入ったら、すぐに白い部分を見つけなければなりません）紙、または天井が今流行のパステルカラーではないことを祈ります、または単なるカウントダウン）数秒間）... ...均一な色の表面がフレーム内に入らないようにするだけで、次のシーンにカメラを可能な限り広角に向けて、ファンクション キーを押すことができます。 多くの場合、結果は良好で、天びんは自動機械のように「歩く」ことはありません。 結局のところ、カメラは周囲のすべての光を冷たくも暖かくもないと認識しようとし、これによりさまざまな色が少なくともジューシーになることが保証されます。 自動機械に頼らなければならない唯一のケースは、照明が混合された部屋で撮影が行われる場合です。窓からの光が部屋の半分に溢れていますが、ランプは点灯しています。 カーテンを閉めたり照明を消したりできない場合、編集中に画像を補正するのに多くの作業が必要になります。 カメラの基本的なテクニックをマスターしたら、この設定を試してみることをお勧めします。WB を白い紙ではなく、わずかに色を付けた紙の上で撮影します。 カメラは写真に反対の色合いを与えようとします。 芸術的な目的では、「バランスを崩す」ことが合理的な場合もあります。 意図的に歪みを導入し、ある程度の陰影を実現します。 たとえば、ろうそくや暖炉の炎で照らされた部屋で、葉ごとにバランスを調整すると、古い紙やろうそくのような美しい色合いは得られません。 一般に、無味乾燥な「教科書」的な方法ではなく、創造的に絵の形成に取り組みます。 ズームレバー -ZOOM+ 写真家の見果てぬ夢。 わずかな動きで倍率を10〜20倍に変更します。このようなカメラレンズの価格は高級車と同じくらいで、サイズは携帯用ミサイルシステムと同じくらいです。 そして私たちもご一緒にどうぞ。 Zip - これで完了です。 しかし、急いで自分自身を欺かないでください。 写真家は、写真の解像度が著しく高く、より自然な演色を実現し、通常は被写界深度が浅くなっています。 これはすべて、カメラの行列が私たちの行列よりもはるかに大きいという事実の結果です。 そして今、最も重要なことです。 上で説明したカメラ設定はすべて、人間の知覚に似ています。 私たちは観察した写真の明るさや色に適応して、特定の物体に注意を集中します。 しかし、私たちは目でズームインする方法を知りません。 したがって、どうしても必要な場合を除き、録音中にこのテクニックを使用しないようにしてください。 インストール中はすべてのズーム (ズームインおよびズームアウト) をオフにすることを強くお勧めします。 通常作られる映画を詳しく見てみましょう - 非常にまれな例外を除いて、そこではそのような技術は見られません。 不自然ですね、先生。 ルポルタージュを撮影していて、このテクニックを使わない手はありません (アクションが行われる詳細や空間を常に視聴者に示す必要があります) - 「前後にスクランブルする」必要もありません。多くの場合、何も動かずに 5 ～ 10 秒ほど待機し、その後、反対のアクションを実行する必要があります。 到着と出発は、いわゆるカメラを右または左（上下）に回転させながら行う場合、それほど煩わしくありません。 「パンニング」。 ズームせずにいられない場合は、このテクニックを使用してください。 ズームは、視聴者に際限なく到着したり出発したりする様子を見せるためではなく、録画する前に必要な方法で画像をトリミングする利便性を目的としています。 私たちはそれをどのように撮影したかではなく、何が起こったかを示しています。 大きな (5 倍以上) ズームを備えたカメラを一定時間均等に保持できるかどうかを重視する必要があります。 悲しいことに、たとえあなたがヴォロシーロフ銃撃犯であっても、クレーンやレールを使用して撮影された映画やテレビ番組で育った視聴者にとって、追加の装置（絞り、三脚、ステディカム）なしで高倍率で撮影された録画の揺れはイライラや拒否反応を引き起こすでしょう。 。 カメラを安定させるには、カメラに近づくか、追加のサポートを探す方が良いでしょう。ここでの撮影とビデオ撮影の原理は似ています。 イメージスタビライザーのオン/オフボタン さまざまな名前で呼ばれますが、マーケティング担当者は豊かな想像力を持っています。 ステディショート、画像スタビライズ、クリスタルスーパークリアスタビピューパー。 意味は変わりませんし、選択肢の数も変わりません。 カメラの手ぶれ補正には、光学式手ぶれ補正とデジタル式手ぶれ補正の XNUMX 種類があります。 いずれにしても、安定化モードがオンになっている場合、通常はビューファインダーに次のアイコンが表示されます。
光学手振れ補正 (OIS) は、レンズ内に「液体」レンズが形成され、カメラの光軸のヨーを (わずかではありますが、多くの場合に役立つ程度に) 除去します。 デジタル安定化は、カメラのプロセッサーが画像を少し引き延ばし、手の震えを計算し、計算された振動と逆位相で画像を移動させようとします。 デジタル スタビライザー (EIS) は、非常に安価であることに加えて、多くの欠点もあります。 第一に、ユーザーがいつパンを決めたかを認識するのが難しく、画像が避けられないペナルティ、つまり鋭いけいれんで「張り付く」こと、第二に、フレーム内に明るい物体が現れると（火花などの）間違いを犯しやすいことです。花火から）、静止したカメラでも軸を移動させることができます。 もちろん、画像の鮮明さは低下します（引き伸ばされるため）。 さらに、照明が不十分な部屋でこのようなスタビライザーを使用すると（日常生活の中でそのような射撃がたくさんあると断言します）、追加のノイズが発生します。 私はその使用を完全に放棄することを推奨するわけではありませんが、常に悪影響の少ない方を選択できるように、その使用の詳細を知っておく必要があります。 しかし、光スタビライザーには欠点もあります (プロ用機器の大部分が光スタビライザーなしで製造されているのはこのためです)。 これは、画像の鮮明さが低下し、パン時の動作が予測不能になることです。 ただし、日常の状況では、おそらく放電したバッテリーを節約しようとする場合を除いて、光スタビライザーの使用を拒否する価値があるケースは実際には除外されます（スタビライザーはエネルギーの大部分を消費します）。 出版物: ixbt.com
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