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無線電子工学および電気工学の百科事典 プリント基板の製造。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典
成分：アルミホイル。 ホームセンターで購入しました。 ホイルには、厚いソフトと薄いハードの1種類があります。 厚いホイルはおそらくここでしか作られていませんが、薄いホイルは私たちのものでも輸入品でもかまいません。 この必要性は薄いだけです。 鏡面とマット面があります。 このようなホイルの10xXNUMX cmのストリップを切り取り、一方の端を水平に保持しようとすると、ストリップは自重で曲がります。 ホイルが厚い場合、そのような条件下では曲がりません。 新しいパッケージでは、通常、薄いホイルには鋸歯状のシートエッジがあり、ロールは透明なフィルムで密封されています。 プリンターレーザー。 HP LJ 6L を使用しましたが、どれでもかまいません。 すべての経済モードをオフにし、プリンターで描画を暗くする必要があります。 より多くのトナーを使用してください。 用紙が曲がらないように、用紙をプリンターに通すことが望ましいです。 この観点からすると、初期の HP LJ モデルの方がおそらく優れており、ほとんど曲がることなく紙を飛ばすことができたようです。 電気アイロン。 サーモスタットを一点（シンセティックス）に置き、微調整のための実験を開始します。 アイロンは、レーザープリンターで作成した画像をすぐに溶かしてはいけません。 すなわち、この温度でのトナーは、液体ではなく固体から粘性になるはずである。 レーザープリンターで印刷するための粘着ステッカー。 原則として他のものと交換できますが、プリンターは申し訳ありません（下記参照）。ラバーシート。 できるだけ滑らかで、できれば柔らかい。 厚さ約5mmの多孔質ゴムを使用し、最上層は滑らかです（多孔質ではありません）。 次に、プリンタが印刷する普通紙をXNUMX枚取ります。 少し小さめのホイルをマット面を上にして置き、片方の短辺を粘着ステッカーから切り取ったストリップで注意深く均等に接着します。 プリンタには粘着テープが残るオーブンがあるため、粘着テープで接着することはできません。 もちろん、粘着面は紙の端からはみ出してはいけません。 次に、このデザインをプリンターに入力して、ホイルの接着されたエッジが最初に来るようにし、プリンターにこのシートをドラッグさせます（XNUMXつのスペースからテキストファイルを印刷します:)。 プリンターをホイルで台無しにするのは非常に難しいと思います。 まあ、少なくともそれがデザインされている紙にはチョークがたくさんあり、それはかなり難しいからです。 さて、あなたは紙と同じようにホイルでプリンターを埋めることができます。 したがって、ホイルはしわが形成されないようにしっかりと均一に接着する必要があります。 まあ、エッジに沿ってギャップがあってはなりません。 プリンターから出てきたホイルのシートには、プリンターが用紙を引きずるすべてのホイールから明らかな縞模様があります。 これらのストライプが配置されている場所を覚えておいてください。これらの場所は機能しなくなり、正確な描画を行うことはできません。 ラフなものでもうまくいくかもしれませんが、私はそれを必要としませんでした。 次に、将来のボードの実際の図面が必要です。 事実上、何でも。 ビットマップ画像の場合、正確な寸法に問題がある、ピクセルが見えるなどの問題がありますが、原理的には可能です。 ベクター形式 (*.wmf など) では、拡大縮小だけが面倒です。 AutoCAD が一番気に入っています。描画が簡単で、寸法が常に正確であるなどです。 エッチングされていない場所 (トラック) は黒くする必要があり、ボード上のパターンが図面に対してミラーリングされることを忘れないでください。 ボードは 2 mm 幅のトラックで囲まれている必要があります。これは悪いことですが、ボードの残りの部分を保護します。 ただし、このパスに沿って、後でボードをカットすると便利です。 拡大縮小してスキャンするために、大きな紙にボードを描くのが最も簡単な場合があります。 プリンターに用紙を入れて、図面を表示します。 正しい縮尺で、シート上の正しい場所にあるように見えます。 ここで、XNUMX 枚の紙、ホイル、および粘着ストリップから再び構造を作成しますが、図面がどこにあるのかがわかり、小さなホイルが必要であるという違いがあります。 ホイルの下にきれいな紙がなければなりません。そうしないと、ホイルが裏側で紙にくっついてしまいます。 ボードの図面を印刷し、慎重に検討します。 確かに、不均一なホイルやモテなどのためにどこかで結婚が判明した場合は、新しいホイルにすべてを再度印刷することをお勧めします。 デザイン全体が伸びて残っている場合は、マットではなく、ホイルの滑らかな面に印刷した可能性があります。 さて、すべてが正しく効率的に判明したら、紙からホイルを慎重に切り取ります。 次に、耐熱性のある表面にゴムのシートを置き、その上にパターンを上にしてホイルを置き、ホイルを下にして慎重にきれいにしたホイルグラスファイバーで覆います。 熱いアイロンを上に置き、重いもので押します。 私は16kgのセラミックタイルのパックを使用しました:) 5分後、慎重に鉄を取り除きますが、その代わりに冷たくて重いものを置きますが、底面は平らです. 同じタイルのパックをすべて入れました。 10分後、構造は最終的に冷却され、フォイルが付着したグラスファイバーがエッチングされます。 薄いアルミホイルは塩化第二鉄で非常に速くエッチングされますが、銅が正常にエッチングされるのを妨げるいくつかのボロボロが残ります。 したがって、ボードは水で洗浄する必要があります。同時に、結果のパターンの品質を確認し、必要に応じてレタッチすることができます。 トラックが潤滑されている場合は、アイロンを不正確に取り外したり、冷荷重をかけたりします。 トラックがどこかに欠けている場合、アイロンが冷たすぎるか、アルミニウムのエッチング中に放出されたガスが塗料と一緒にアルミニウムを引き裂きました。 トラックが広くなった場合、アイロンが熱すぎるか、ボードが長時間加熱されています。 さて、エッチング後、片面ボードになります。 0.3番目の面の図面を同期する方法、必要な場合はまだわかりません。 0.3枚のボードを作ってリバーストゥーンで接着する方が簡単です。精度はXNUMXmmでしたが、これは精度ではありませんが、どういうわけか別の呼び方がされています。 それらの間のパスまたはスペースはすでに（最初の音節を強調して）XNUMXmmを取得するのは困難です。 たとえば、脚とチップ要素の数が異なるSOICが立つ小さなボードを作成しましたが、精度は十分であることがわかりました。 確かに、ピッチ 1.25 mm のボードを作成するさらに簡単な方法があります。ある種の光沢のあるコーティングが施された紙がキャリアとして使用され、通常のオフィス用紙と同等に、そのような見苦しい灰色のパックで店頭で販売されています。 250枚。 かなり薄手で、片面はコーティングされているように見え、その面は少し光沢があります。 もちろん熱収縮はありますが、許容範囲内です。 そこで、私は OrCad PCB 4.42 (386+) でスカーフを作成しています。任意の HP LaserJet ですぐに印刷できます (ミラー、ネガなどのオプションがあります)。ただし、ファイル (300DPI) に印刷します。次に、HP2PCX ローション (PaintBrush 4.5 キットに含まれていました) を使用してそれを PCX に変換し、任意のグラフを含む数枚のハンカチのシートを作成します。 編集者。 次に、光沢のあるレイヤーに通常の印刷プロセス (同じ PB4.5 が好みです。シンプルで 40 対 XNUMX) です。ボードが両面の場合は XNUMX パスで十分です。大きな位置ずれを避けるために、両面が同じシート上にある必要があります。熱収縮紙が異なるため。 ちなみに、印刷する前に白紙のシートでレーザーを実行すると、この不具合はゼロになる傾向があります。 次に、無脂肪基板を銅を上にして平らな面に置き、その上にインプリントを下に向けます。 これはすべて、クレープデシンのアイロンがけの温度（女性に尋ねてください）に加熱したアイロンでプレスされます。最初に薄い乾いた綿の布を通して、次にトナーがボードに完全に貼り付くまで紙を優しく滑らかにします。それは遅れません。 次に、ボードが冷めたら、約XNUMX℃に加熱した水の中に下げ、数分間そこに置きます（紙が柔らかくなるのがわかります）。すべてが簡単に剥がされ、残りは丸めるだけです。指で上げます。 コーティングが施されているため、普通の紙のように糸くずがボード上に残ることはありません。ボードが乾燥すると、トナー層の上に紙の白っぽいコーティングが残るのがわかります。 ボードが両面の場合、まず両面の紙を隙間を通して結合し、空いている反対側の場所に針で3つの技術的な穴を開け、ボードの最初の面を通常どおり「アイロン」します。次に、それらに従って穴あけします。 それぞれ細いドリルで反対側の紙と組み合わせると、最初の側と同じように固定して「滑らかにする」ことができ、害はありません反対側へ。 ボードの両面がすでに滑らかになっている場合は、ボードを浸すのが自然です。 FeCl1 とハイドロペライトのホッジポッジの両方で問題なくすべてエッチングされました。 これらすべてはgetinaxでもチェックされましたが、トラックの層間剥離はありません。 エッチング後、ドリルで穴を開け、印刷時にペイントされていないドットがパッド内に残るように OrCad を設定します。エッチング後はパンチの代わりになります。 結果は、300DPI で XNUMX ピクセル幅の線になりました。もちろん、もう少し幅が広くなりましたが、事実はそこにあります。 紙の代わりにフッ素樹脂フィルムを使っているそうですが、どこで手に入るのかは教えてくれませんでした。 もう3つの方法。 鉄。 サーモスタット付きの普通の古い電気アイロンを使用し、レギュレーターを「亜麻」に置きました。 4 成分トナーを使用するレーザー プリンターまたはコピー機。 HP LJ80P と LJXNUMXL は完全にテストされ、QMS と Mita のコピー機では何も起こりませんでした。トナー層は非常に薄いです。 Windowsから印刷するときは、コントラストを最大に設定しますが、トナー層は指で簡単に感じられます. 詰め替えカートリッジで試したことはありませんが、私の観察によると、トナーの層がさらに厚くなることがあります。 細かいサンドペーパー、精製ガソリンまたは脱脂用アセトン。 紙。 Stereo&Video マガジンのシートを使用しています。 とても薄いコート紙です。 印刷塗料は干渉しません。 普通のカレンダー紙でも試してみましたが、気持ち悪いです。 フィンランドのチョーク (~XNUMX g/m) が適しているようですが、浸透が遅すぎます。 プロセス: 鏡面反転したボードのパターンを薄いチョークに印刷します。 グラスファイバーを、各辺に少なくとも20センチメートルの余白を持たせてボードにフィットするように切り出し、円を描くようにサンドペーパーで磨きます。 主な作業は、銅の表面全体を微細な傷で覆い、マットに見えるようにすることです。 サンディング後は十分に脱脂を行い、同時に傷などのゴミも全て取り除きます。 トナーの上にはグラスファイバーが銅とともに配置され、紙は押しつぶされても動かないように巻きつけて粘着テープで固定されています。 軽く締めるのは必要ですが、締めすぎると有害です。 トナーを含んだ紙がアイロンの下に「乗り込む」可能性を減らすために、得られたサンドイッチを別の筆記用紙で包むと便利な場合があります。 ボードはトナー面を上にして置きます。 熱したアイロンをカンナで30〜10秒間置き、グラスファイバーを温めます。 次に、アイロンのエッジを適度な圧力で（ここでは実験的に手を埋める必要があります）、表面全体を慎重に数回通過させます。 トナーを絞ると横に広がって絵が汚れてしまいますし、絞らないと定着しない場合があります。 10×2cmの板を作るのに3～20分くらいかかります。 冷却後、ボードを温水に 30 ～ XNUMX 分間置きます。その後、浸した紙を簡単に取り除き、ボード上にトナーを残し、トナー上にチョークの層を残します。 紙が酸っぱくなってボロボロになった場合は、水の中で指先で丸めることができます。 通常、付着したトナーは爪でも傷つきにくいため、指の下に何かが落ちる場合は、ウォームアップが足りていない、または到達していないことを意味します）。 トナーの表面にあるチョーク質の層は、トナーの細孔を閉じる追加のマスクの役割を果たしますが、浸されていない場合は、その後のドリルで穴を塞ぐこともできます（私は常にそうしています。そうすることで、汚れがなくなるからです）パンチング）。 加熱なしで乾燥しますが、濡れたボードをランプやバッテリーの上で乾燥させるとトナーが落ちる傾向があります。 プリントされていないものには消えないマーカーで署名されています。 利用可能なものをすべて事前に用意し、不要なグラスファイバーに縞模様を描き、塩化第二鉄の中に投げ込むと便利です。 私がこれまでに遭遇したトルエンのような独特の匂いを持つマーカーの約半数は、これに適しています。 いずれにしても、こすらなければ5分はキープしてくれます。 ところで: 10 枚中 60 枚のボードでミスプリントが発生します)。 チョークの層がどこかの穴を覆っている場合（乾いたボード上では、これは完全に見ることができます）、針で穴から慎重に取り除くことができます。 加熱した塩化第二鉄溶液に漬けます。 溶液は十分に濃縮されている必要があります。私は目分量で結晶の70部に熱湯（50〜40度）50部を注ぎ、完全に溶解した後濾過します...すでに0.5度を超える温度で行ったことはありません。 0.8 ～ XNUMX 度の場合は数分しかかかりませんが、高温の溶液を使用するとトナーが浮く可能性があります。 綿棒でボードをこするのは望ましくありません、振ったほうが良いですが、表面に気泡が残っていないことを確認する必要があります...エッチング後、トナーを何かで取り除きます（私は釘を使用しました）ポリッシュリムーバーまたはフラックスオフエアゾール）。 その後はいつものように穴あけや切断などを行います。 動作確認済み。 塩化第二鉄が硬化しない場合、実際にはエッチングされません。 すでに XNUMX mm のトラックは機能しない場合がありますが、通常は約 XNUMX mm です。 私は両面ボードを作ろうとしませんでした - それほど必要ではありませんでしたが、シートの間にテキストライトを置く前に、シートを光に合わせて一定の精度と慎重に位置合わせすることを除外しませんでした。それらも作ることは可能です...唯一のこと - この場合、どうやって修正するか想像できません（おそらく余白に細い両面テープを貼り付けるだけです）。 約0.3～5cm/秒の速度で7mm。 インクとしては、あらゆるもの（ザポン、ビチューメン、ニトロエナメル）を試しましたが、飽和アルコールロジンに落ち着きました。 プロッターの描画ユニットは圧力バネを取り除きましたが、重くなりました。そうしないと、以前に描画したトラックに傷がつきます。 描画する前に、まずアセトンで基板を脱脂し、次にアルコールで脱脂します。 理由は尋ねないでください。しかし、それは結果に影響します。 そしてスキンはありません。 塗装後、3時間乾燥させます。忍耐力が足りない場合は、工業用ヘアドライヤーを使用します。 塩化第二鉄の高温（約40度）溶液を使用して、40x50x5 cmの垂直セルでエッチングします。 いくつかの小さな穴を備えたプラスチック チューブをキュベットの底に沿って配置しました。 そこに空気を供給して混ぜます。 エッチング時間は7～0.012分。 一般に、基板上の箔が薄いほど、また溶液の濃度が高いほど、結果が良くなることが観察されています。 つまりアンダーカットが少なくなります。 輸入されたグラスファイバーを使用すると最良の結果が得られます。 解像度は XNUMX インチより優れています。 ドイツの会社CRAMOLINにはPOZITIVと刻まれたそのような缶があります。 これがフォトレジストです。 プロセスは非常に簡単です - 署名を取り、缶から水を注ぎます - 15〜20分間乾燥させます...その後、署名自体を取り（PCADからすぐに印刷できます）、乾燥した層にフィルムを置きますこのレジストを 30 キロワットの天井（写真家用のランプ）の下で 35 ～ XNUMX 分間照射します。 次に、フィルム（写真のネガの一種）とサインを取り出して苛性カリウムの溶液に入れます（幸いなことに、スプレー自体がある場所で販売されています）。点灯したものは洗い流され、残ったものは残ります。 つまり、精度と線幅は工場で印刷する場合と比べて遜色ありません。 一般的に、注射器を使わずに描く方が便利です。 たとえば、柔らかいプラスチックボトルを接着剤の下から取り出し、直径3〜4 mm、長さ15〜20 cmのかなり硬いチューブを蓋に閉じます（プラスチックチューブと52本のプラスチックチューブを使用しました）噴水ペンからのロッド）、注射器からその端に針を置きます（確かに:)。 まず、針を直角にカットします。 片方の手でボトルを押し、もう片方の手で描きます。 ボトルが解放されると、塗料が針に引き込まれます-滴/しみはありません。 ペイント-EPXNUMXエナメルまたは同様のもの、必要に応じて希釈。 非常に緻密で均一な痕跡が得られ、アルコール/アセトン、溶剤/でエッチングした後、簡単に洗い流されます（溶解しない、つまりフィルムで剥がれます）。 作業終了後、次回まで鋼線で針を閉じ、長時間乾きません。 1.注射器の細い（筋肉内）針（先端を少し短くして研磨する）とボールペンのよく洗った棒（筆記ユニットなし、チューブのみ）から再注射します。 チューブは針の場所に「突き刺さり」、注射器に刺されます。 ガラスとは異なり、ボードが崩れたり引っかいたりすることはありません。 2.もうXNUMXつの同様のオプション - プランジャーのない針付きの使い捨て注射器利点は、大きなリザーバーであり、一度満たして好きなだけ吸引します。 絵を描くのに飽きました-ピストンを動かさず、ワニスの残りをバイアルに絞り出しました。 繰り返しますが、同じプランジャーを使用してニードルをアセトンで簡単にフラッシュできます。 3. 最も簡単で最速のオプション (最善ではないかもしれません) はセロテープです。 私はいつもそれを使用しています：技術は些細なことです-ボードは粘着テープの層で覆われています（すべてのタイプが適しているわけではありません！）、次に、何かによって適用されたパターンに従って、トラックは鋭いナイフで囲まれますまたはホットバーナー（鋭利な発熱体を備えたもの）。 後者で概説する方がはるかに便利です。不要な領域は単純に削除され、残りは塩素溶液で除去されます。 エッチング後 - 粘着テープの層が簡単に取り除かれ、ボードが完成します。 4.また、ガラスの描画ペンで描画し、ボールペンから結び目を書き込みます（針でボールを取り外した後）、マッチ、ペン（アンティーク）、プリンター、油性ペン（すべてではありませんが、このために特別に設計されています） ）。 描画には、ニトロペイント、トナー、インク、瀝青ワニスなどの描画が適用されます。 私は個人的にマニキュアを使用しています-それはお湯で完全に洗い流されます。 エッチングをスピードアップするためのヒントをXNUMXつ紹介したいと思います。 私が理解しているように、誰もがそれを知っているわけではありません。 そして、あなたが好きな塩化第二鉄の代わりにあなたが取るならば：
1. ヘアドライヤーと先の尖ったはんだごて。 ヘアドライヤーだけで解決する場合もあります。 別の方法でも可能です。（適切な直径の）注射器から針を取り出し、先端を慎重に削り取り、次に進みます。はんだ付けを加熱した後、少し力を入れて針を脚に置きます。マイクロ回路（またはその他のコンポーネント）と...すべて。 この手順は各脚ごとに行われます。 その後、すべてが自然に落ちます。 2. 吸引。 細いゴムチューブを見つけて、吸引口のプラスチックの先端に置きます。加熱された場所にしっかりと押し付けないでください。 トラックとはんだ付けチップをしっかりと押し、ポンプで押し出します。 さまざまな難しい場所から錫を一度に汲み出します。 3. 平面状の超小型回路は、XNUMX 列の脚の下にねじを通し、その端を片側に固定することによってはんだ付けできます。 次に、別のものを取り、足を加熱しながら、糸を微細回路から引き離します。 4. 基板自体またはベースが必要ない場合は、部品の側面からではなく、電気ストーブまたはガスバーナーで基板を加熱して、超小型回路のはんだを除去できます。 スキルが必要です。 基板からすべての部品を取り外すのに非常に便利な方法です。 出版物：radioradar.net
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