最高のサウナヒーター. 図面、説明

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最高のサウナヒーター。ホームマスターへのヒント

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バスルームにお風呂を設置するために、強力（3〜3,5 kW）で信頼性の高いヒーターを自分で作ることにしました。私にとって最も受け入れられるものは、アスベストセメントの端子台と真鍮のスタッドを折り畳み金属ケースで覆った、ブリキのバケツに入った電気ストーブだと思われました（図1）。しかし、このヒーターをコンセントに差し込むと、焦げたような匂いがしました。

最高のサウナヒーター
米。 1.バスルーム用の電気ストーブ：1 - 石の入ったバケツと電気ヒーター。 2 - 耐熱絶縁体のワイヤー（2本）。 3 - M6 スタッド、4 つのナット (青銅または真鍮)。 5 - 軸上のヒンジ付きカバー（屋根鉄）。 6 - 端子台（アスベストセメントプレート）。 2 - 端子フック付き配線（XNUMX個）。

原因は、ばねのかかりが不十分な接点と、端子の締め付けが緩かったことでした。コンタクトソケットの弾性頬を丸ペンチで適切に押し、各端子クランプのワイヤの端を慎重に剥がし、ねじり、はんだ付けし、ネジでしっかりと締めた後、負荷がかかっているにもかかわらず、ソケットの加熱は実質的に停止しました。接続されているのは 3,5 kW でした。

次の問題は、ストーブの発熱体の最適な設計を探すことです。実験を始めた。

まずは国内産の家庭用電気ストーブ用パンケーキ型バーナー1,5kWを試してみました。 15 台を暖炉に設置したところ、(50 時間で!) 浴場をわずか 2 °C まで暖めることができました。そこで、自作派に人気の複合バーナーを3つ並列に接続して使ってみました（図5）。そして私は、そのようなヒーターは私には向いていないことに気づきました。まず、デュアルバーナーの安全マージンは XNUMX ～ XNUMX 回のセッションにのみ十分であるためです。第二に、組み合わせを作るのに多くの時間と労力がかかります。結局のところ、標準の端子台と、それらが取り付けられている金属ディスクを取り外す必要があります。そして、各バーナーの標準の「フランジ」に、リード線用のくぼみを切り取ります。さらに、ヒーターは少し高価であることがわかりましたが、バーナーだけでも価値があります。そしてこれがXNUMX番目です。

最高のサウナヒーター
米。 2. ツーバーナーヒーター: 1 - 電気バーナー (2 個)。 2 - ナット M6; 3 - ヘアピン M6; 4 - セラミックビーズ（2個）から独立した出力

適切で安価な設計を求めて、直径150 mm、肉厚100 mmの4 mmの鋼管の中に自作のヒーターを備えたバリエーションも検討しました（図3）。このような「サモワール」は、蓋を取り外すことで、燃え尽きた要素を簡単に交換できるため便利です。唯一の欠点は、たとえ超厚肉の鋼管であってもケース自体がすぐに燃え尽きることです。

最高のサウナヒーター
米。 3. ヒーター-「サモワール」: 1 - セラミックビーズ (2 個) から独立した出力。 2 - 取り外し可能なカバー (St3)。 3 - ニクロムヒーターコイル（消費電力3 kW）; 4 - 耐火粘土ガラス; ５−ハウジング（鋼管１００×４、Ｌ１４６、従来は示されていないブッシュ）。 5 - プラグ (St100、シート s4)

結局、浴室のサウナに最適なヒーターは、直径 1 mm、長さ 10 メートルのニクロム線のスパイラルであるという結論に達し、焼き鈍ししたニクロム (緑色がかった色で、柔らかさが増しました）。スパイラルは、スピードコントローラー付きの電気ドリルからの即席の機械を使用して、直径10 mm、長さ600 mmのロッドに巻き付けられました（図4）。

最高のサウナヒーター
米。 4. 電気ヒーターコイルの巻線: 1 - 速度制御付きドリル。 2 - ニクロム（直径1のワイヤー）。 3 - ガスケットガイド (木製ビーム 100x50x20,2 個)。 4 - 万力のジョー。 5 - マンドレル（直径10の鋼棒）。

スパイラルの代わりに、それほどコンパクトではない「ヘビ」を作成できます。これは、シンプルだが効果的な装置でニクロム線を曲げることによって実行されます（図5）。

最高のサウナヒーター
米。 5.「スネーク」ヒーターの形成（寸法 - 地域の状況と電気ストーブの出力に基づく）： 1 - 木の板。 2 - 強調ガイド（帽子のない釘）。 3 - ニクロム（直径1のワイヤー）。

ニクロムスパイラルヒーターを3mまで伸ばして石と石の間に均等に敷きました。実践が示すように、最初のワイヤの焼損は、最も集中的な操作を 15 回行った後にのみ発生します。ただし、この期間は XNUMX つのルールを守ることで延長できます。電源から切り離されたスパイラルが点灯しなくなるまで、ストーブに水を掛けないでください。点灯には XNUMX 分以内かかります。

ヒーターの性能回復が簡単です。技術は簡単です。燃え尽きたスパイラルの接合された端をきれいにし、それを半分に折り、XNUMX本のペンチで保持してねじります。

このような接続が行われるたびに、スパイラルは自然に短くなります。これは、ヒーターの電力が増加することを意味します。たとえば、32 回の入浴セッションで、(数回強制的にひねった後) 臨界値 3,7 kW まで増加しました。 220 V の電源電圧では、過負荷保護回路ブレーカーによってネットワークがオフになる恐れがあります (このようなデバイスは、トリップ電流 16 A に設計されており、現代のすべてのアパートの入力に設置されています)。

このような状況ではどうすればよいでしょうか? もちろん、自宅でサウナを拒否するべきではありません。「発熱体」のニクロムがまだ良好な状態にある場合は、ヒーターと直列の D132-80-10 タイプのダイオードをオンにして強力な加熱を行うことで、消費電流を削減し、電力を削減することができます。シンクラジエーター。

もう 16 つの非常に受け入れられる技術的解決策があります。それは、両方の 30 アンペアの回路ブレーカーを介して、大量の電流を消費するコイルに電力を供給することです。メーターが40〜XNUMX A向けに設計されている場合、XNUMXつの並列ソケット（それぞれ - 独自の回路ブレーカーから）の「発熱体」をオンにするだけで済みます。

XNUMX つのソケットと XNUMX つのプラグが接続された特別な拡張アダプターを使用して、並列で電源を入れるのが最も簡単です。彼らはXNUMXつのプラグを最初のマシンのソケットに差し込みます - 電圧はXNUMX番目のマシンに表示されます。インジケーターまたは制御灯を使用して位相が正しいことを確認した後、XNUMX 番目のプラグを別の機械のソケットに接続します。その結果、両方のソケットが並列接続されます。

別のより安全な方法があります - コンセントを電気パネルから（もちろんメーターを介して）伸ばすことです。さらに、ワイヤの銅換算断面積は少なくとも 2,5 mm2 である必要があります。このようなコンセントには、トリップ電流25 Aの自動機械を介して電力を供給する必要があります。

アパートに電気ストーブが設置されていれば、問題は大幅に促進されます。これは、25〜40 Aのソケットがすでに存在することを意味します。ネットワークの電圧が220 Vであり、ワイヤの断面積が十分であることを確認した後、ここに「発熱体」も接続します。

エキゾチックがお好きな方には、ドアのスプリングをヒーターとして提供できます。確かに、強制冷却を備えた溶接式変圧器を介して接続する必要があります。結局のところ、このようなスプリングの抵抗は約1オームです。 60 Vの電圧では、60 Aの電流が流れます。つまり、変圧器は必要な3,6 kWを負荷に与えます。

著者：L.Lobov

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